Предисловие от автора: Эта статья написана в июне 2003 года. За прошедшее время автор многократно возвращался к этой теме, что, естественно, не нашло отражения в данном материале. Поскольку философский и идеологический подход к фотографии у "ХЭ" и "Взгляда на цифровую фотографию" сильно различаются, то позиция автора может быть понята только в контексте остальных статей, список которых можно найти на сайте автора.

Собрался я за тридевять земель поснимать. Причем, именно поснимать, в первую очередь. Так что фотоаппаратура составляла 2/3 груза, а жизнеобеспечение фотографа и защита от всех напастей природы - одну треть. Если вы собрались забраться на 4 тысячи и вам так повезет, что при этом будет солнце, то вернуться без фотографий очень обидно. А мелочей, которые могут свести на нет все ваши усилия, очень много. И вот об этих мелочах я собираюсь рассказать.

Итак, вопросы, которые всегда встают перед поездкой: что взять и как упаковать. Взята была камера Canon EOS D60 с объективами Рубинар, Зенитар, Пеленг, Sigma, Soligor и, как резерв ставки и для оперативной съемки, Casio QV-4000. Обе камеры работают с картами Compact Flash и в экспедицию были взяты следующие накопители: Apacer PhotoStenoPro 512 Мб, Winward 256 Мб, IBM Microdrive 340 Мб и PQI 128 Мб. Итого 1,2 Гб. Казалось бы, много, но предполагалось снимать с максимальным качеством, на ярком солнце, когда рассмотреть что-нибудь на ЖК экране камеры практически невозможно, а посему предполагалось в основном снимать в формате RAW. Итого, в среднем, 7Мб на кадр, т.е. потенциально можно было снять 170 кадров. Или примерно 4 пленки. Если считать, что в небесной канцелярии ко мне относятся нейтрально, можно было надеяться на 3-4 съемочных дня за недельную поездку. Пленка в день – это, безусловно, очень мало для профессиональной съемки, и встала необходимость брать ноутбук с пишущим CD. В результате суммарный вес аппаратуры зашкалил за 15 кг.

РЮКЗАКИ И СУМКИ

Все было упаковано в рюкзак Unomat и поясную сумку весьма приличных размеров Lowepro. Два очень известных производителя аксессуаров для переноски фото и видеоаппаратуры. Аппаратура была разложена следующим образом. В поясной сумке, которая вешалась на живот, находилась камера Canon EOS D60 с объективом Sigma 24-70 мм, оба широкоугольника, Пеленг и Зенитар, и можно было сунуть один их телевиков, Soligor 70-210 мм или 500 мм Рубинар. В рюкзаке, соответственно, лежали ноутбук Fugitsu Lifebook P2110, Casio QV 4000, оставшийся телевик, бленды и компендиум Cokin, отражатель HENSEL, вспышка Sigma EF500 Super, а также поляризационные и градиентные фильтры, зарядное устройство для аккумуляторов, зарядное устройство для ноутбука, чистые CD, и снаружи к рюкзаку был подвешен штатив. Кроме того, было еще много-много проводов для соединения компьютера с телефоном, GPS-навигатором Etrex Garmin, и стандартный телефонный кабель (на всякий случай). Естественно, компьютер предполагалось оставлять в гостинице вместе со всеми проводами и зарядными устройствами. Но, идя вверх, все равно не удавалось обойтись одной поясной сумкой, обычно приходилось брать либо рюкзак, либо и то, и другое.

Большинство фотосумок имеют схожую внутреннюю конструкцию. Одно большое отделение с перегородками на липучках. Стенки и перегородки заполнены пористым материалом, что позволяет не опасаться, что аппаратура при тряске побьется. Поскольку предполагается таскать значительный вес, то особое внимание стоит обратить на лямки. Они должны быть широкими и легко регулироваться, желательно наличие поясного ремня, который не только позволяет перераспределить часть нагрузки, но и жестко фиксирует рюкзак при необходимости с ним куда-нибудь лезть.

Поясная сумка имеет также дополнительный люк на молнии, который позволяет доставать камеру, не снимая сумку с пояса и не опасаясь, что камера вывалится из-за плохо застегнутой молнии. Возможность извлечь камеру, не выронив все остальное, особенно важна, если нет возможности расположиться с комфортом, сняв сумку и положив ее рядом. Рюкзак и сумка дополнительно комплектуются плечевым ремнем с мягкой нескользящей накладкой. Стоимость подобных сумок довольно велика, зато риск, что аппаратура вывалится через разошедшийся шов, минимален.

А так все это выглядит, будучи навьюченным на хрупкую фотомодель. Рюкзак имеет вытягивающуюся капроновую накидку от дождя.

Поясная сумка Lowepro, в принципе, комплектуется еще пластмассовым чемоданом, герметично защищающим содержимое, т.е. закрыв сумку, вы надавливаете на нее коленом и стравливаете воздух через кран, далее запираете его, и теперь, даже если открыть замки на чемодане, то внешнее атмосферное давление не позволит ему открыться. Если с уплотнением все в порядке, резинка нигде не замялась, не попал волос и т.д., то система герметична. Чтоб ее открыть, вам надо либо приложить довольно приличное усилие, либо открыть кран. Но поскольку сейчас я собирался ходить скорее по снегу, чем купаться, то чемодан решил не брать. Упоминал же я о его существовании только потому, что впереди лето, и если брать камеру в байдарку, то без него не обойтись. Замечу, что возможно использование герметичного чемодана и без сумки. Если положить в него несколько листов пенополиуретана, то вмещается больше и время на извлечение аппаратуры меньше. Некоторые фирмы сразу комплектуют подобные ящики бруском и пористого материала, в котором пользователь сам вырезает отсеки под аппаратуру.

СЪЁМКА В ГОРАХ

За три года, что я не был в Приэльбрусье (о предыдущей поездке читайте здесь, здесь и здесь), ситуация с цифровыми камерами кардинально изменилась. Возможно, на пленочные я просто не обращал внимания, но тем не менее, каждый раз, когда рядом оказывалось более 10 человек, кто-нибудь из них снимал на цифровую камеру. Очень часто на очень и очень крутую. И в этот раз, если я чем-нибудь и выделялся, то только крупными надписями "Сделано в России" или "Сделано в Беларуси" на выдающихся вперед камеры Canon объективах.

На мой взгляд, съемка не являлась основной задачей попадавшейся мне публики с фотоаппаратами, поэтому при выборе они, вероятно, руководствовались следующими принципами: камера должна быть поменьше, легко извлекаться из кармана и, уж если упал, то желательно не сломать объективом ребра. Поэтому наиболее популярными были плоские компактные модели. Встречал я и Casio EXILIM, попадались и зеркалки, впрочем, их владельцы, судя по тому, что они висели на ремне на шее, взяли их для того, чтоб себя показать, людей посмотреть. В любом случае, я уверен, что и с одним объективом можно получить запоминающиеся снимки. И если достаточно одного объектива, то лучше пускай он будет на компактной камере. Таскать в горы зеркалку с одним объективом я бы не стал. Впрочем, с несколькими, возможно, никуда и не залезешь.

За неделю было 3 съемочных дня, свой гигабайт в день я честно снимал, ноутбук позволял проанализировать ошибки прошедшего дня, сшить панорамы и сделать стереопары. По возвращении встал вопрос, как же все это получше представить. Ниже я кратко попытаюсь рассказать о существующей дополнительной аппаратуре, зачем я все это тащил, как сумел воспользоваться, и в чем разочаровался.

Начну с неожиданного разочарования. Итак, вроде все продумано, экипировка хорошая, опыта тоже не занимать. И тем не менее на высоте 3900 выясняется, что все карты уже заполнены, и остался последний резерв, IBM Microdrive. По техническим условиям на этой высоте он вообще-то уже может и не работать, но опыт предыдущей экспедиции показывает, что это для него еще не предел. Но оказывается, что не только высота является определяющей. К сожалению, она еще и связана обычно с весьма низкой температурой. И если в прошлый раз были Ni-MH аккумуляторы и камера Casio, и температура сводилась только к уменьшению ресурса, то с Li- Ion аккумуляторами камерой Canon D60 ситуация в корне изменялась. Если мне приходилось делать серию хотя бы из двух снимков, то потребляемые почти в течение минуты 400 мА приводили к тому, что камера сообщала, что свежий аккумулятор полностью разряжен и дальше снимать не представляется возможным. Через несколько минут после выключения аккумулятор снова индицировался как полностью заряженный, я делал еще два кадра, и наша песня начиналась сначала. Собственно, больше никаких сюрпризов снаряжение мне не преподнесло.

ШТАТИВЫ

При съемке панорам и воды, возможно, самой полезной вещью после аппарата является штатив. Да и со сверхдлинофокусной оптикой без него справиться трудно. В этой главе рассматриваются основные типы штативов и штативных головок. Приведены снимки, которые сложно сделать без штатива.

Из всех разновидностей штативов (ранее в русском языке называвшихся стативами) для съемки на выезде представляет интерес только класс, называемый треногами. Штативы различаются весом, высотой, расчетной нагрузкой, замками, крепящими ножки, максимальным углом между ножками и способом их фиксации, материалом и конструкцией наконечников, вступающих в контакт с опорной поверхностью, наличием и конструкцией выдвижной центральной штанги. У некоторых моделей она может быть закреплена как вертикально, так и горизонтально.

Выдвижная штанга закреплена вертикально, ножки разведены на стандартный угол.	Выдвижная штанга закреплена горизонтально, для большей устойчивости ножки разведены шире стандартного положения. Подобная конструкция штатива очень удобна при макросъемке.

Белые набалдашники в месте крепления ножек служат для их фиксации под разным углом. Большинство штативов имеют только один фиксированный угол между ножками, фиксируемый металлическими стяжками. В старой литературе рекомендуется фиксировать ножки от раздвигания веревочной петлей, сей способ не потерял актуальности и сегодня, если нет возможности полностью расставить опоры треноги.

Полезным приспособлением является ватерпас. Обычно выполнен либо в виде сосуда, заполненного жидкостью, со сферической стеклянной крышкой, либо в виде стеклянной трубки. Индикатором является пузырек воздуха. В более дорогих системах обычно две трубки, расположенных перпендикулярно друг к другу. В идеале надо иметь ватерпас, как на штативе, так и на штативной головке.

Ножки штативов обычно крепятся либо цанговым зажимом, либо эксцентриком:

Эксцентрики удобнее, в особенности, когда приходится работать на морозе в рукавицах.	Со временем для надежной фиксации необходимо прикладывать значительное усилие, что не всегда удается сделать голыми руками. Впрочем, конструкция достаточно надежная. Изображенная нога за 25 лет эксплуатации ступала на поверхность половины земного шара от полярного круга до экватора.

Самым надежным способом установки является острие, воткнутое в поверхность, но поскольку это не всегда возможно, ножки большинства штативов заканчиваются резиновой пробкой. Иногда встречается и комбинированный вариант.

Для большей устойчивости легкого штатива на него можно повесить сумку. У многих современных штативов для этого предусмотрен крюк или кольцо.

Дешевые штативы обычно имеют несъемную головку. Следует обратить внимание, что эти головки бывают как универсальные, для фотовидеосъемки, так и приспособленные в основном для видеосъемки. Отличие первых состоит в том, что камера может крепиться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Длинная ручка обеспечивает плавный поворот при видеосъемке, и у фотоштатива в ней необходимости нет. Портативные штативы обычно имеют телескопические ножки, состоящие из трех секций. Поскольку каждая лишняя секция - это потенциальная угроза жесткости конструкции, у больших штативов их всего две, хотя суммарная высота разложенного штатива раза в полтора больше.

Штативные головки различаются по количеству степеней свободы, расчетной нагрузке и способу крепления аппарата.

Шаровая опора большого диаметра позволяет надежно закрепить камеру практически в любом положении. Обычно камера выставляется по изображению в видоискателе, а затем опора фиксируется эксцентриком.	Штативная головка с тремя степенями свободы. Полезна, когда надо выставить камеру строго горизонтально, а затем сделать серию снимков, совершая поворот только в одной плоскости. Предпочтительна для съемки вертикальных и горизонтальных панорам.

Советские шаровые головки. Отличительная особенность первой слева - винт с резьбой двух стандартов, который вкладывается в ножку шаровой опоры и закрепляется гайкой. Фиксация шара осуществляется эксцентриком. Конус с вырезом вращается относительно корпуса с рычагом эксцентрика, можно повернуть относительно вертикальной оси вертикально закрепленную камеру. Вторая, самая старая и надежная: конус сделан за одно целое с литым корпусом. Положение прорези для вертикальной установки камеры нельзя изменить относительно рычага. Переход на резьбу 1/4 дюйма возможен только с помощью переходной гайки. Третья, самая правая. Конструкции шара и конуса аналогичны первой, но фиксация шара осуществляется накидной гайкой. вся шаровая опора может поворачиваться относительно вертикальной оси. Удобна для панорамной съемки.

Камеры крепятся к штативу непосредственно винтом 1/4 или 3/8 дюйма или через съемную площадку, запирающуюся эксцентриком. Винты также бывают разные, как с контргайкой, так и без. Преимущество первых в том, что вы всегда используете всю резьбу штативной гайки аппарата, не рискуя продавить корпус камеры.

Съемные площадки от штативов итальянской фирмы Manfrotto. Первая с винтом, закручиваемым рукой и контргайкой, вторая с винтом, шлиц которого рассчитан на закручивание монетой. Обращу внимание на несколько отверстий с резьбой. Три из них служат для дополнительной фиксации, препятствующей повороту площадки относительно камеры. К сожалению, выемки под подобную систему есть далеко не на всех камерах, да даже если и есть, то поскольку их положение стандартным не является, у всех камер они на разном расстоянии. Если корпус камеры металлический, то это существенной роли не играет, а вот пластмассовые корпуса, не приспособленные к такому креплению, можно этими винтами и повредить. Два других отверстия имеют стандартную резьбу 1/4 и 3/8 дюйма и предназначены для крепления к другим, не рассчитанным на съемную площадку, штативам. Иногда это бывает полезно, в особенности, когда штативное гнездо не строго симметрично объективу или когда из-за использования тяжелого объектива желательно сместить центр тяжести.

Для оперативной спортивной съемки альтернативой треноге является опора с одной ногой, которая при съемке упирается либо в ремень, перекинутый через шею, либо в подвернувшийся массивный предмет.

Иногда струбцина является не только самым компактным, но и самым удобным выбором. К сожалению, в снежной пустыне ее не к чему прикручивать.

Маленький настольный штатив можно рекомендовать только для очень маленьких и легких камер. Впрочем, он иногда удобен и для съемки сверхширокоугольным объективом от поверхности земли. Ставим штатив с аппаратом на землю и, не нагибаясь, нажимаем на кнопку дистанционного управления. Главное при этом - не наступить на аппарат ногой.

Примеры снимков, сделанных с использованием штатива:

Панорама снята фотоаппаратом Canon EOS D60 с объективом Sigma 24-70, F= 24 мм (F=37 мм в 35 мм эквиваленте) и сшита из 8 кадров программой PhotoStitch. Если щелкнуть мышью, можно увидеть вариант в 600 пикселей высотой, что в 3 раза меньше полученной после сшивки панорамы.

Панорама снята фотоаппаратом Casio QV 4000, F = 7мм.(F=35 мм в 35 мм эквиваленте). Панорама сшита из 6 кадров.

Пеленг. F = 8мм. Панорама получается из одного снимка, однако очень полезен уровень, а то, если аппарат установлен не строго горизонтально, действительно поверишь, что земля круглая

Зенитар. F = 16 мм.

Рубинар. F = 500 мм. Ушба, хорошо узнаваемая на всех фотографиях. По ней легко оценить увеличение, даваемое этим объективом.

Рубинар. А вот представленные на этом снимке Тютю-Баши (слева) и Джайлык на первых панорамах можно найти с большим трудом.

Если же видимости нет, то можно снять только отдельные острова в океане белого безмолвия. В них есть свое очарование, которое непрерывно меняется, и чтобы его запечатлеть, не требуется ни экзотическая оптика, ни фильтры с насадками.

Опубликовав взгляд на одну высокогорную гостиницу, не могу удержаться и привожу фотографию самой высокогорной - на месте приюта 11.

Воду без штатива и фильтров тоже не всегда удается снять так, как хочется.

Casio QV-4000. F=7мм, F:8, 1/645 с.

Casio QV-4000. F=7мм, F:8, 1/21 с. 8х кратный нейтральный фильтр + градиентный фильтр.

Canon EOS D60 с объективом Sigma 24-70, F= 45 мм, F:13, 1/350 с.

Canon EOS D60 с объективом Sigma 24-70, F= 45 мм, F:32, 1/8 с. Поляризационный и градиентный фильтры.

БЛЕНДЫ, ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛИ, ФИЛЬТРЫ, ОТРАЖАТЕЛИ

Очень чистый воздух, яркое солнце и искрящийся снег - все это приводит к очень высокому контрасту изображения. Отношение яркостей скал в тени и снега на солнце достигает 1:1000. И даже если оптика имеет многослойное просветление, отражение от поверхностей стекла при такой яркости будет хорошо заметно. Для борьбы с бликами приходится использовать бленды.

Квадратная бленда с резьбовым соединением. Эффективнее круглой, но предполагает, что тубус объектива с резьбой под светофильтры не вращается при фокусировке.	Фигурная бленда с байонетным креплением. В основном, бленды этой формы используется с широкоугольными объективами. Если подобная бленда установлена на объектив с переменным фокусным расстоянием, то максимальный эффект от ее применения наблюдается при минимальном фокусном расстоянии.

Резиновая бленда. Основное удобство в том, что она легко деформируется и позволяет упаковывать объектив с ней в стандартный футляр.	Поляризационный фильтр с блендой Cokin. Соединяя несколько бленд, можно добиться почти идеального соответствия с углом зрения объектива, т.е. как с фокусным расстоянием, так и с размером кадра (матрицы).

Световое пятно - недостаток, который есть у всех объективов. Чем больше в объективе линз, тем больше пятен может появиться. (Зачем столько линз в объективе, можно прочитать в моей самой старой анимированной статье, сделанной еще под Macromedia Flash Player 2). Если яркий объект попадает в кадр, то световое пятно практически неизбежно, однако источник света может и не попадать в кадр, а световое пятно, им вызванное, тем не менее портит снимок. В этом случае правильно подобранная бленда позволяет минимизировать потери качества. Для точной подгонки используются раздвижные бленды в виде гармошки, однако они весьма дороги.

Схема, поясняющая появление светового пятна.

В солнечный день перепад освещенностей не под силу и пленке. Дабы уменьшить диапазон, приходится идти на ухищрения, применяя градиентные и поляризационные фильтры, подсветку отраженным светом и вспышкой.

Для крепления к аппарату фильтров используются самые разные системы. Наиболее распространены круглые фильтры с резьбовой оправой, вкручивающиеся в объектив. Но есть и системы для крепления квадратных фильтров, в том числе и весьма экзотические, когда вкручивается кольцо с магнитами, которые удерживают фильтр в железной оправе.

Крепление фильтров с магнитом. Поскольку соседство держателя с магнитами и IBM Microdrive приведет к утере информации на последнем, использовать подобные держатели в цифровой фотографии надо с большой осторожностью.	Отечественное крепление под фильтры шириной 75 мм к объективу с резьбой 52 мм.

Когда одновременно используются несколько объективов и аппаратов с разными посадочными решениеми, приходится искать универсальное решение, позволяющее использовать принадлежности со всей имеющейся аппаратурой. Одно из возможных комплексных решений предлагает фирма COKIN. Крепление для фильтров и бленд крепится через переходное кольцо на объективы любого диаметра. Выпускаются три системы под фильтры разного размера. A - для объективов диаметром до 62 мм и фильтров шириной 66 мм, P - (объектив 48-82 мм, фильтр 84 мм), X-PRO (62-118 мм, 120 мм) и новая серия Z - PRO под фильтры шириной 100 мм. Допускается установка круглых и прямоугольных фильтров.

Для цифровых аппаратов, не имеющих резьбы на объективе или резьбовых адаптеров, предлагается специальное решение, позволяющее крепить фильтродержатель к корпусу камеры.

1. Крышка на переходное кольцо между объективом и фильтродержателем.
2. Переходные кольца между объективом и фильтродержателем.
3. Фильтродержатели. Абсолютно одинаковые, отличаются только цветом. Желтый символизирует любительский подход и стоит вдвое дешевле.
4. Вставка в фильтродержатель типа Р, позволяющая использовать фильтры типа А.
5. Бленды.
6. Поляризационный фильтр.
7. Градиентный фильтр.
8. Защитная крышка, вставляемая в фильтродержатель вместо фильтра.

При всей продуманности системы футляры для фильтров очень неудобные. Пластмассовые фильтры при транспортировке в них болтаются и царапаются.

Фильтородержатель серии P с переходником под фильтры серии A. Желтый держатель, кроме цвета, ничем не отличается от черного, он менее практичен, поскольку может бликовать, но зато стоит дешевле.	Фильтродержатель для фильтров серии P с градиентным фильтром.

Камера Casio QV4000 с блендой из 5 секций для съемки с максимальным фокусным расстоянием. Правильное количество секций легко определить, повернув держатель на 45 градусов, в этом случае углы будут виньетироваться.

Пример использования градиентного фильтра:

На снимке хорошо проработан снег, а скалы чересчур темные.

Теперь нормально проработаны скалы, а фактура снега местами потеряна.

Снимок с градиентным 8х кратным фильтром, расположенным по диагонали кадра. Удалось сохранить большинство деталей и в тенях, и в светах.

Использование поляризационных фильтров при съемке неба.
Свет поляризуется при отражении и рассеянии, а также при прохождении через некоторые кристаллы. Например , в кристалле исландского шпата свет, поляризованный в разных плоскостях, преломляется под разными углами, а в кристалле турмалина по-разному поглощается. Свойства некоторых материалов по-разному преломлять или поглощать поляризованный в разных плоскостях свет используется для изготовления поляризационных фильтров или насадок. Источником света, поляризованного при рассеянии, является голубое небо. Свет, рассеянный в плоскости, перпендикулярной к направлению распространения, поляризован в наибольшей степени, в то время как свет, рассеянный вдоль направления распространения, поляризован незначительно. Направление поляризации в любой точке составляет прямой угол с линией, соединяющей эту точку с солнцем. Частично перекрывая этот свет, можно притемнить небо, не влияя на другую часть фотографии. Поскольку цвет неба также связан с рассеянием, то наибольшая поляризация будет там же, где и наибольшая голубизна, поэтому в цветной фотографии использование поляризационного фильтра не так привлекательно как в черно-белой, впрочем, в последней можно с равным успехом использовать желтый или оранжевый фильтр. Возможно даже, что осветление неба и получение более выровненных яркостей между снегом и небом выглядит предпочтительнее. Поляризационные фильтры поглощают половину естественного света ( в теории). Реальные фильтры ослабляют свет примерно в 3 раза. Таким образом, яркость снега будет ослаблена в 3 раза, а яркость неба, если плоскость поляризации фильтра перпендикулярна направлению на солнце, - всего в полтора.

Свет, отраженный от блестящей поверхности диэлектриков (жидкостей, стекла, лаковой мебели, листьев, пластмасс), линейно поляризован. Это свойство можно использовать, чтобы ослабить или усилить эти отражения. Наиболее часто необходимость в применении фильтра возникает при фотографировании витрин магазинов, человека в очках, картины за стеклом , водоема со спокойной поверхностью воды. Отраженный свет полностью поляризован при угле падения светового луча, равном арктангенсу показателя преломления и называемом углом Брюстера. (Для стекла этот угол равен 56 °, для воды - 53°).

Наиболее употребительными в фотографии являются "поляроидные пленки". Один из сортов этих пленок представляет собой крохотные дихроичные кристаллы, параллельно ориентированные в твердой связующей среде. Имеющиеся сегодня в продаже фильтры делятся на фильтры с линейной и круговой поляризацией. Последние состоят из "поляроидной пленки", и "пластинки в четверть волны". Следует заметить, что фильтр дает круговую поляризацию только при одной длине волны, для которой оптическая разность хода между обыкновенным и необыкновенным лучами при прохождении через двоякопреломляющую кристаллическую пластинку составляет четверть длины волны. Для других длин волн этот фильтр будет давать эллиптическую поляризацию.

В зеркальных камерах свет на чувствительный элемент попадает, как правило, отразившись от нескольких зеркал. Любой свет, отраженный от диэлектрического зеркала, частично поляризован, поэтому вращение фильтра с линейной поляризацией будет приводить к изменению показаний встроенного экспонометра. Мои эксперименты с аппаратами CANON EOS показали, что при вращении линейного поляризационного фильтра, надетого на объектив камеры, направленной на лампу накаливания, значения выдержки менялись на 30%. Вращение фильтра с круговой поляризацией практически не сказалось на показаниях экспонометрической системы ТТЛ. С другой стороны, при съемке природы для получения оптимального кадра надо делать несколько снимков с экспозиционной вилкой, поскольку точечный замер затруднен, а умная автоматика при многозонном замере считает, что небо должно быть светлым, и от применения любых поляризационных фильтров дуреет. На мой взгляд, использование фильтров с круговой поляризацией даже с зеркальными камерами - пустая трата денег, а для обычных цифровых камер эффект любых поляризационных фильтров одинаков. Учитывая, что цветовой баланс в цифровых камерах легко настраивается, нет смысла гнаться и за более дорогими, абсолютно нейтральными по пропусканию фильтрами. Легкий цветовой оттенок, добавляемый старыми советскими фильтрами, легко устраняется.

Изменение яркости неба в зависимости от положения поляризационного фильтра.

При некотором положении относительно солнца в чистом горном воздухе с помощью поляризационного фильтра можно получить совершенно черное небо.

В цветной фотографии мне представляется более естественным не затемнять, а осветлять небо. Ярко-голубое небо кажется более желанным.

Отражатель.
В этой поездке воспользоваться им не пришлось, однако для полноты картины поясню, как он устроен и зачем нужен.

Отражатель и рассеиватель HENSEL - 5 в одном. Состоит из обруча с рассеивателем и чехла, каждая из поверхностей которого несет свою функцию. Серебряный отражатель (1), золотой отражатель (2) - изменяет цветовую температуру, полезен при съемке на цветную пленку со вспышкой, в цифровой фотографии практически бесполезен. Белый фон- отражатель (3) и черный фон (4). На фоне отражателя HENSEL изображен рассеиватель для вспышки LumiQuest Big Bounce. Крепится к вспышке на липучках, позволяет убрать резкие границы теней. Может использоваться как отражатель и как отражатель с рассеивателем, когда молочная пленка оттягивается вперед и создает световой бокс.

В сложенном виде отражатель весьма компактен.	Результат подсветки портрета серебряным отражателем при съемке против солнца.

СТЕРЕО

Чуть подробнее остановлюсь на стереопарах и на технологии получения стереоизображения на экране компьютера и на отпечатке для просмотра с помощью цветных очков, так называемый анаглифный метод.

Анаглифия (от греческого - рельефный) – полиграфический способ получения стереоскопического изображения путем наложения одного на другой (с некоторым смещением) двух цветных изображений (обычно сине-зеленого и красного), представляющих собой стереопару. Для получения такой пары объект фотографируют со смещением базы; с полученных двух фотоснимков изготовляют печатные формы и печатают с одной из них сине-зеленой, а с другой красной красками. При печати изображения стереопары накладывают со смещением одно на другое. Полученный оттиск рассматривают через очки с сине-зеленым и красным светофильтрами, получая одно объемное изображение. Это происходит потому, что через сине-зеленый светофильтр глаз видит только красное изображение, как серо-черное, а через красный – только сине-зеленое, как серо-черное. В результате глаза увидят два серо-черных изображения различной перспективы, что и обусловит их объемное восприятие.

Анаглифный метод предложен Д'Альмейда и Дюко дю Ороном в 1858 г. Реализован в кино Луи Люмьером в 1935 г.

Бум стереофотографии был в середине 19 столетия. Очередная вспышка интереса к стереофото появилась в 60-70е годы и была связана с появлением качественной обращаемой цветной пленки. Бурное развитие компьютерной видеосистемы породило очередную вспышку интереса к стереоизображению. Оказалось, что достаточно легко из стереопары можно получить на экране компьютера или отпечатать стереоизображение, которое можно рассматривать через цветные очки. Причем любопытно, что если фильтры не идеально монохроматичны, а с достаточно широкой областью пропускания, то информация о цвете теряется не полностью и можно иметь и стерео, и почти цветное изображение. Итак, поскольку горы - объект столь величественный, что хотелось не только открыть, но и расставить глаза пошире, то делался один снимок, потом шаг в сторону, и затем второй снимок. Таким образом, получалась стереопара с базой около 1м. Если в кадр попадали объекты, находящиеся на расстоянии нескольких метров, то глаз может совместить их уже с большим напряжением, поэтому, при съемке с большой стереобазой, лучше обойтись без переднего плана. Зато гигантские горы становится при этом вполне объемными и как бы игрушечными. Чтобы получить стереоизображение, снимки объединялись в фотошопе. Поскольку я предполагал использовать очки, у которых левый глаз смотрит через красный фильтр, а правый через голубой, т.е. пропускающий лучи синего и зеленого спектра, то для левого изображения красный канал выделялся и заполнялся белым. Для правого изображения белым заполнялись синий и зеленый каналы.

Что у меня получилось, вы можете посмотреть на нижеприведенных фотографиях. Если у вас нет очков, то их легко можно купить или сделать самому, используя самые разные цветные стекла или пленки. Очень неплохой результат дает красящая пленка от сублимационного принтера. Подробную информацию о стереофотографии, примеры, и информацию, где купить очки, можно найти на специализированном сайте www.stereomir.ru.

Щелкнув мышью, можно рассмотреть в два раза большие варианты стереофотографий.

2003 © Владимир Родионов, фотографии автора
Статья перепечатывается с сайта автора с сокращениями

Что ещё можно сделать:
Почитать оригинал статьи >>>
Посетить сайт автора >>>

Что ещё можно сделать:
Обсудить статью на Форуме >>>