Статья принимает участие в Конкурсе статей о фотографии.

Игорь ЕГОРОВ

В какой-то момент, любуясь в интернете пейзажами, снятыми в инфракрасном диапазоне, у меня возникло желание сделать что-то подобное.

В принципе для инфракрасной съёмки в наше время достаточно докупить один лишь инфракрасный светофильтр, благо все цифровые фотоаппараты способны фиксировать ближний ИК-диапазон. Но придётся либо выставлять высокую чувствительность, ISO-6400 и выше в ясный солнечный день при открытой диафрагме светосильного объектива, либо снимать со штатива на выдержках в несколько секунд. И того и другого хотелось избежать…

Сама по себе матрица фотоаппарата всегда обладает высокой чувствительностью в ближнем ИК. Но производители устанавливают перед ней специальные светофильтры, которые подавляют излучение вне видимого диапазона. Почему бы их не убрать?

Наилучшим выбором для такой переделки будет б/у беззеркальая камера: качество её снимков будет весьма высоким, цена выходит относительно небольшой, а зеркальный видоискатель нам всё равно использовать не получится, только LiveView. Быстрее всего за минимальные деньги удалось найти Panasonic GF1.

Внимательно изучив в интернете статьи по подобным переделкам, я пришёл к выводу, что ничего сложного в этом нет, и принялся за дело.

При разборке всё шло достаточно гладко. Я уже раздумывал, как буду писать о предельной простоте. Но возникли некоторые проблемы… Я случайно "заляпал" пылезащитное стёклышко перед матрицей, а при выдёргивании пружинистой железки, удерживающей светофильтр, образовалась куча стружки, снятой с окружающего пластика. В прочем, стружку я легко сдул грушей, а пылезащитное стекло удалось оттереть спиртом и салфеткой для оптики. Матрица не пострадала.

Зачастую в статьях написано, что на место штатного светофильтра нужно установить инфракрасный, но я этого делать не стал. Во-первых, я хотел фотоаппарат, который сам по себе снимает в полном спектре, чтобы можно было устанавливать на объектив разные фильтры и получать снимки в разных диапазонах. Во-вторых, купить фильтр нужного размера практически невозможно, нужно самостоятельно вырезать его из стандартного круглого, предназначенного для установки на объектив. Делать это мне не хотелось.

Настал черёд сборки... Тут вылез подводный камень: конденсатор фотовспышки мешает просунуть шлейфы от матрицы. Пришлось его снимать. Ранее, когда интереса ради я разбирал "мёртвые" "мыльницы", конденсаторы вспышки никогда не трогал. "От греха подальше". А тут пришлось... Как оказалось, даже через час после извлечения аккумулятора он всё ещё находится под напряжением более 200 В! А устанавливается назад этот конденсатор не так-то просто, пришлось повозиться. В процессе меня один раз ударило током по пальцу. А второй раз - от одной руки к другой, т.е. по самому опасному пути. Для человека с больным сердцем такой удар током может представлять реальную смертельную угрозу! Будьте внимательны! Но у меня, к счастью, с сердцем проблем нет, да и привычен я к ударам током, так что работа продолжилась.

И так, фотоаппарат собран, аккумулятор вставлен, выключатель поставлен в положение "ON"... Работает! Красноватый оттенок фотографии явно говорит о том, что матрица стала чувствовать ИК.

Перед началом работы я сделал в комнате при свете ламп накаливания через ИК-фильтр фотографию. Выдержка составила 120 секунд! А что после переделки?.. Такая же фотография получилась за 2,5 с. Успех? Увы, но нет... Выдержка сократилась в 48 раз, 5 2/3 стопа. Но она должна была сократиться ни как не меньше чем в 1000 раз! В чём же дело?.. Виделся только один вариант: пылезащитное стекло - тепловое зеркало, т.е. отражает инфракрасное излучение.

Вновь разбираю фотоаппарат. На сей раз сразу снимаю конденсатор фотовспышки. С помощью мультиметра и резистора на 50 кОм разряжаю его, дабы не получать больше лишних зарядов бодрости. На фотографии жало отвёртки указывает на то место, где можно дотронуться до "плюса" конденсатора, площадка для крепления к штативу является "землёй" и соединена с "минусом":

Дальше всё проходит гладко. Вот они: светофильтр и тепловое зеркало, мешающие фотоаппарату полноценно снимать в инфракрасном диапазоне:

Результат превзошёл все ожидания!

В своё время я пробовал снимать собственное тепловое излучение паяльника с помощью обычного фотоаппарата. Тогда при диафрагме f/2, чувствительности ISO-12800 и выдержке 30 секунд едва удалось его зафиксировать. Теперь же при f/4, ISO-100 и 8-ми секундах получился прекрасный кадр:

Тёмно-красная часть изображения получилась за счёт подсветки лампой дневного света: она даёт немного излучения на границе красного и инфракрасного участков спектра.

Я работал всю ночь, уже начался рассвет... Почему бы не сделать красивый инфракрасный снимок вида за окном? Вот тут-то и случилась беда: фотоаппарат отказался фокусироваться на бесконечность. Даже при диафрагме, закрытой до f/11, ГРИП до бесконечности не доходила:

Более детальное исследование показало: чтобы сфокусировать объектив на бесконечность, его нужно приблизить к матрице на миллиметр. Что же случилось? Немного поразмыслив, я наконец осознал: убранный из фотоаппарата светофильтр имеет большую толщину, так что он никак не мог не повлиять на ход лучей света. Если быть точным, то его толщина составляет 3 мм, коэффициент преломления стекла примерно 1,5, так что фильтр должен был виртуально приближать матрицу к объективу как раз на 1 мм.

Что же делать? Если не вставлять вместо штатного фильтра инфракрасный такой же толщины, то вариант один: придвинуть матрицу на миллиметр ближе к опорному кольцу байонета. Посмотрим на собственно фотографический модуль фотоаппарата сбоку: видно, что площадка с матрицей упирается в затвор длинным выступом:

Посмотрим на собственно фотографический модуль фотоаппарата сбоку: видно, что площадка с матрицей упирается в затвор длинным выступом:

Если его убрать, то матрица должна приблизится к опорному кольцу байонета. Вся конструкция сделана из мягкого и хрупкого силумина, так что просто откусываю этот выступ бокорезами. Но матрица вперёд не двигается… В чём же дело? Слишком длинные регулировочные винты, упираются в дно отверстий?.. Нет, отверстия под них сквозные... Пружины сжались до конца? Нет, если их убрать, ничего не меняется. Дело в другом: отверстия под регулировочные винты сделаны в специальных выступах, и именно они упираются в площадку с матрицей. Пять-десять минут неспешной работы надфилем с регулярными замерами штангенциркулем – и выступы укорочены на 1,0±0,1 мм:

Только сначала нужно было снять затвор и его привод. Дело это не хитрое, но важно чтобы через окно затвора не проходили никакие предметы, а то он в процессе снятия закрывается. А когда дело дойдёт ставить всё назад, нужно не забыть зацепить рычажок затвора за его привод:

И рычажок датчика нажатия на кнопку байонета ломать не стоит... Он должен расположиться так:

Теперь ставим на место площадку с матрицей. Эффект есть, она стала существенно ближе:

Собираем фотоаппарат. Включаем. Экран не светится… «Убили»? Нет, к счастью, всего лишь плохо подключили шлейф. Шлейфов тут много, и расположены они не всегда удобно, так что плохо подсоединить один из них – дело не хитрое. Если что-то после сборки не работает, то стоит попробовать просто переподключить шлейфы, скорее всего фотоаппарат заработает.

Проверяем бесконечность. Её всё ещё нет… Сдвинуть матрицу удалось только на 0,7 мм, так что бесконечная ГРИП получается лишь при f/11.

Снова разбираем фотоаппарат. На сей раз снимаем матрицу с её родной площадки:

Вот так матрица выглядит вблизи:

Начинаем бокорезами и надфилями старательно удалять все выступы с этой площадки. А за одно, всё теми же надфилями, углубляем выемку под винт крепления затвора. Потом, вооружившись штангенциркулем, подтачиваем небольшие конусные выступы в районе крепёжных винтов, добиваясь чтобы максимальная разница расстояний между разными точками площадки и опорной поверхностью байонета не превышала 0,05 мм. Штангенциркуль, разумеется, нужен с ценой деления не менее тех самых 0,05. Конусным надфилем расширяем два отверстия под центрирующие штифры возле крепёжных винтов: эти штифты имеют конусную часть и ею мешают площадке слишком сильно опускаться. В итоге площадка снизу выглядит так:

Собираем фотоаппарат, включаем, проверяем. Даже небольшой "перелёт" за бесконечность! Теперь тот же самый вид из окна можно сфотографировать так:

Наконец-то этот фотоаппарат приобрёл окончательный вид:

На переделку ушло три дня. За эти три дня было множество восхищений и разочарований. А также множество возможностей «убить» фотоаппарат и даже риск для жизни. Не самая радужная картина… Но, с другой стороны, если знать все подводные камни сразу, переделка вполне уложится в один день, будет куда менее опасной и не такой уж и сложной.

2012 © Игорь Егоров

Что ещё можно сделать:
Обсудить статью на Форуме >>>
Написать письмо автору >>>