Стыдно сказать, но снимаю я на самую дешевую из всех существующих зеркалок - Canon EOS 1100D. Этот снимок сделан тоже на него. Но есть одна хитрость. Съемка панорам стала модным направлением. Большинство в ней привлекает возможность "впихнуть невпихуемое", а именно, снять сверхширокоугольный кадр не имея соответствующей оптики.

Однако, основная мякотка метода совсем не в этом. Давайте посчитаем: Пусть мы снимаем панораму из 60 кадров: 5 рядов по 12 снимков. Соседние кадры должны перекрываться примерно на треть. Ряды тоже перекрываются на треть. Путем несложного расчета получаем, что от каждого кадра использовано примерно 44,4 % площади. Если перекрывать чуть меньше трети, получится, что используется половина каждого кадра. То есть, если мы снимаем с 12-мегапиксельной матрицей, с 60 кадрами получим 12х30=360 мпикс! Но даже не это главное. А то, что при Canon-овской кропнутой матрице 22,3х14,9 мм с учетом перекрытия на треть в нашем случае имеем итоговый эквивалентный размер "матрицы" примерно 82,5 мм по вертикали и 125 мм по горизонтали! Это уже не какой-то там задрипанный хассельбладовский средний формат - это ближе к крупноформатным камерам, для которых цифровые задники стоят... В общем, я даже не знаю, сколько именно. Хотя можно представить, если СФ хассель последнего образца стоит 1,4 млн наших.

Конечно, итоговый размер изображения надо уменьшать до адекватных величин, оставлять несколько десятков мпикс. При этом пропорционально уменьшатся и дефекты изображения, и возможно станут даже меньше, чем на СФ-камерах.

Ну а что делать с широкоугольностью, если она по сюжету не нужна? А просто снимать телевиком!

В подтверждение приведу маленький кусочек кадра, приведенного в заголовке, тот самый, что в красном квадратике. Ну, как?

Продолжим разговор о съемке панорамных изображений. Что нам для этого нужно? Сначала - о камере. Чтобы получить полноценные снимки, мы должны иметь возможность отключить всю автоматику. На всех снимках серии должна быть одинаковая экспозиция и одинаковый баланс белого. Автофокус нам тоже не к чему, поскольку если вдруг в середину одного из кадров попадет близко расположенный объект переднего плана - фокусировка отработает по нему, дальний план "уедет" и с соседними кадрами стыковаться будет неуверенно, да и наши замыслы это нарушит. Кроме того, чтобы перепад яркостей нам было легче впихать в динамический диапазон, придется снимать в RAW. Отсюда понятно, что речь должна идти так или иначе о системной камере, будь то DSLR либо беззеркалка.

Поскольку автофокусом мы не пользуемся - для наших целей вполне пойдут старые мануальные объективы,тем более их качество, и оптическое и механическое, часто гораздо выше современной бюджетной оптики. А через переходники они легко встают на любую систему. В этом отношении меньше всего повезло владельцам "никонов": из-за самого большого среди зеркалок рабочего отрезка любые стекла, установленные через простой переходник (без корректирующей линзы), теряют "бесконечность". А адаптеры с линзой губят качество. Проблема лечится на некоторых стеклах изменением толщины юстировочных колец. Да и никоновский байонет не менялся уже добрых полсотни лет, и за это время накопился изрядный парк "родных" мануальных объективов, очень даже качественных.

Что касается фокусных расстояний - для кропнутой камеры оптимален "полтинник" для относительно широкоугольных панорам и умеренный телевик (100 - 150 мм) для кадров со "штатным" углом. Конечно, можно и широкоугольную панораму отстрелять телевиком, вот только трудно представить, какой комп нужен, чтобы ворочать файл такого размера... Лично я пока использую "Гелиос-44-2", который попался на редкость резкий (не путать с контрастностью, этим советские стекла вообще не отличались. Однако недостаточный контраст непринужденно тянется в RAW-конвертере, и порой даже облегчает задачу, поскольку нет выбитых "по нулям" теней), и "МС-Юпитер-37А".

Непременным условием является штатив. Причем дешевые китайские универсальные штативы при фокусном 135мм (на кропе эквивалент - более 200 мм) уже не гарантируют от шевеленки. Хотя попадаются и достаточно жесткие экземпляры. Вот только их пластмассовые головки однозначно никуда не годятся. Неплохой вариант, - советские штативы серии ФШУ, хотя они и требуют радикальной переделки. Я как раз сейчас жду по почте ФШУ-7. Спроектировал, как его переделать для съемки панорам. Как сделаю - обязательно выложу описание. Сейчас же снимаю на переделанном китаЁзе.

Отдельно - про штативные головки. Конечно, наилучший вариант - специальные панорамные головки, вот такие, например.

Однако платить за три дюралевых рейки, пускай даже качественно соединенные, стоимость новой неплохой "тушки" мешает земноводное - куда ж без него, родного? Выход - самодельные варианты - тут гугл в помощь. Могу только добавить, что в случае пейзажей точное позиционирование "нодальной точки", то есть оптического центра объектива на пересечении осей вращения, как пишут плюс-минус 0,5 мм - это бред. Даже при смещении на 1 - 1,5 см проблем с паралаксом не будет, так как мы не сможем поместить настолько близкие объекты переднего плана в поле зрения, сохранив их в фокусе. А "размыв" снивелирует и паралактические ошибки. Важнее жесткость. Конструкции из фанеры, строительных уголков и оргстекла в нашем случае отпадают - даже при несильном ветре будет гарантированная шевеленка. Годятся они только для съемки "рыбьими глазами" - там и с рук-то надо постараться, чтобы смазать.

В большинстве случаев можно снимать и с обычной штативной 3D-головкой. Важно придумать, как поворачивать камеру после каждого кадра на определенный угол. Впрочем, на многих есть горизонтальная шкала. Здесь в зависимости от сюжета придется выбирать: если существенную часть панорамы должно занимать небо - снимать лучше в "портретном" положении камеры. Иначе мы рискуем получить много кадров с одним небом, а программы для склейки панорам их "не любят", и есть много шансов, что их придется привязывать вручную. Если же присутствует значимый передний план, и его объекты расположены недалеко - лучше компоновать склейку из горизонтальных кадров - с обычной головой в этом случае камера не будет вынесена в сторону, и меньше будет ошибок паралакса.

Фокусироваться лучше в режиме LV при 10-20-кратном увеличении. Это гораздо точнее, чем по видоискателю, даже с подтверждением фокуса "пиканьем". Очень удобный прибамбас для этого называется "вьюфайндер" и выглядит вот так:

Можно купить под свою камеру или тоже сделать самому. Другой вариант - выводить изображение с камеры по HDMI-кабелю на планшетник или иное устройство с более серьезным экраном, нежели на фотоаппарате.

Отдельно хочу заострить внимание на глубине резкости. То, что нарисовано на шкале объектива относится к пленочному 35-мм кадру. В нашем случае ГРИП зависит от кроп-фактора, разрешения матрицы, особенностей фильтра Байера и многих других факторов. Фактически она намного меньше расчетной. Фото из первого поста про панорамы "переплюнем хассельблад" снято с диафрагмой f/11, тем не менее на фрагменте видно, что фокус наведен на яблоки, и хотя до них метров 40, тем не менее дальний план чуть-чуть не в фокусе. Поэтому диафрагмы шире f/5,6 применять не получится. Дифракционное размытие также на матрице проявляется сильнее, а значит и последние значения диафрагм - f/16, f/22 тоже будут нерабочими.

Еще важная приблуда для подобной съемки - спусковой тросик или иной пульт ДУ. Сам по себе его сделать несложно, там всего 2 последовательно коммутируемых контакта, проблема в разъемах. Проще всего с младшими Сanon-ами. К ним подходит разъем микро-джек стерео, диаметром 2,5 мм. Описаний в гугле полно, только нигде в них не упомянута одна засада: у стандартных сапоговских штекеров контакт "массы" удлинен, и поэтому простой 3-контактный джек контачит неуверенно, приходится его все время поправлять. Лучше найти 4-контактный штекер от гарнитуры, и спаять в нем "массу" с соседним контактом. Альтернативный, и более профессиональный вариант - установить на планшетный компьютер программу для дистанционного управления камерами вроде "DSLR remote pro", и соединить его с камерой. Упомянутая программа ориентирована опять-таки на Canon. Лайтрум тоже имеет такую фичу, менее универсальную, но и более всеядную в плане определяемых камер. С подобным вариантом мы убиваем сразу 2 ушастых грызунов: фокусируемся по качественному дисплею и дистанционно управляем камерой.

О съемке кажется в-основном все. Про постобработку на компьютере поговорим как-нибудь в следующий раз.

Итак, серия кадров для панорамы отснята. Займемся постобработкой. Для ее первого этапа удобнее всего использовать одну из конкурирующих программ - RAW-конвертеров, расчитанных на пакетную обработку фотографий. Я не мудрствую, и использую Лайтрум. Здесь отмечу, что программы для сшивки панорам как правило умеют читать RAW-файлы, но кто их знает, с какими установками они их конвертируют. Лучше работать с "проявленными" фото. Импортируем кадры в конвертер, синхронизируем, и выполняем коррекцию в редакторе.

При этом контролируем гистограмму самго светлого и самого темного кадра, чтобы за ее края ничего по возможности не вылетало. В крайнем случае, если небо "вылетает", можно сместить экспозицию максимум на "стоп" в ряду с небом. Но только во всем ряду, не в отдельных кадрах. В этом случае программа сможет подравнять итоговую панораму. Очень желательно аккуратно исправить виньетирование, чтобы не было "небо в полосочку". Как добьемся требуемого результата - экспортируем всю кучу кадров в отдельную папку. Чтобы ничего не терять, лучше экспортировать в 16-битный TIFF со сжатием LZW. Еще важно на протяжении всего процесса контролировать, с какой цветовой моделью мы работаем. Кто-то рекомендует работать в pro photo RGB, и в конце переводить в sRGB. Я предпочитаю, чтобы не путаться, на всем процессе насквозь от камеры до выходного файла работать в sRGB.

Теперь будем клеить. Можно, конечно, выполнить это в фотошопе. Есть там для этого фича photomerge. Но способ не лишен недостатков. Во первых, ФШ делает это достаточно медлительно. Во вторых, и это главное, мы никак не можем влиять на процесс сшивки, его алгоритмы (ну, разве что тип проекции задать), а собирает он, порой кривенько. В этом случае приходится либо бросать это дело, либо вручную попиксельно искривлять слои, чтобы точно совместить соседние кадры. Все равно порой не получается. Одним словом, специализированные программы дают гораздо лучший результат за меньшее время. К тому же, их алгоритмы могут гибко настраиваться вручную, и мы можем вмешаться непосредственно в сам процесс сборки, и "ткнуть носом" программу, если сама она что-то делает набекрень.

Я использую Kolor Autopano Giga. Ее основное окно выглядит так:

Просто перемещаем папку с подготовленными кадрами в окно и запускаем создание панорамы. После недолгого размышления она появляется в правой половине окна. После этого можно сразу запустить сборку, но лучше сначала открыть картинку в редакторе. Выглядит он вот так:

Все пиктограммы вполне понятны, кроме того при наведении на них курсора всплывают подсказки. Как правило, приходится равнять вертикали (именно эта вкладка открыта на рисунке) и подправлять перспективу в целом, пользуясь вкладкой "перемещение". Однако, бывает, что программа найдет связи не на всех предложенных кадрах. Чаще всего это бывает с небом или малоконтрастными объектами без деталей: темно, туман. Вот тут-то и начинается самое сильное колдунство.

Идем в левый нижний угол. там значок свернутого списка кадров - маленький треугольничек. Жмем на него и смотрим, какие кадры "не угодили" проге. Придется их втыкать принудительно. жмем "+" в строчке над списком, и выбираем нужные снимки. Командуем "добавить". Тут софтина просто свалит их стопкой в какой-нибудь угол панорамы. Придется их растаскивать вручную. Жмем "перемещение", выбираем "отдельные кадры", при этом в середине каждого снимка появися кружок с номером. Тут логика интересная: сразу они не хватаются, сначала просто кликаем левой кнопкой по нужному кружку, потом берем его, и тянем куда надо. Как правило, программа сваливает стопку вставленных кадров под первый. Соответственно, приходится сначала его оттащить в сторону, растаскать по своим местам добавленные снимки, потом вернуть №1 на свое место. Если в потерянных кадрах было только пустое небо, этим можно ограничиться - небольшие перепады яркости из-за неточного совмещения программа подравняет.

Но если есть хоть какие-то объекты - придется шаманить дальше. Жмем на пиктограмму "контрольные точки".

Здесь мы видим список кадров, и для каждого - с какими соседними он связан. Наши свежевлепленные кадры, разумеется, связей не имеют. Жмем вверху на пиктограмму с зелеными точками - "добавить контрольные точки с учетом геометрии". "Если связей нет - их надо выдумать!" :-))). По такому принципу точки и будут добавлены. Плевать на них, главное нужные связи появились. Теперь будет самая тонкая работа. Выбираем нужную связь. Жмем "добавить контрольные точки вручную". В окне открываются 2 кадра, которые надо связать. Ищем на них характерные общие точки - вершинку дерева, выступ на скале, "рогульку" из веток. Когда курсор на поле кадра - около него появляется "лупа" - мы видим фрагмент с очень большим увеличением. Можно расставлять точки с попиксельной точностью. Поставили на первой - идем ставить эту же точку на вторую. Эти точки для программы - авторитет, если они противоречат совмещению кадров по точкам, расставленным "автоматом" - программа послушается нас, а не себя. Для адекватного совмещения обычно хватает десятка точек вдоль всей границы. Так придется пробежать по всем новоиспеченным связям. После этого надо нажать значок "оптимизировать панораму". Как правило, на этом - все.

Вернемся к редактору. В нем есть пиктограмма "выравнивание", где по умолчанию стоит LDR, что значит, что цвета, контраст и экспозиция будут выровнены, как посчитает нужным программа. Именно этот режим оптимальный. Если совсем отключить выравнивание - те самые кадры с немного разной экспозицией склеются плохо, будет видно швы. Соблазняет режим HDR, но, по крайней мере в моей версии, он работает крайне безобразно, и почти не поддается настройке. Может, в более новых - получше. Уровни тоже не ахти, какие удобные. Во всяком случае, лучше оставить все как есть, и заниматься цветокоррекцией в более подходящей программе, которая от Adobe.

После всего этого в настройках указываем путь сохранения, выбираем опять-таки TIFF 16 бит, размер 100 %, и даем команду на сборку. Можно пойти покурить. Дальнейшее участие не требуется.

2013 © Валентин Ясенев

Что ещё можно сделать:
Обсудить статью на Форуме >>>
Прочитать оригинал статьи в ЖЖ Автора >>>
Написать письмо автору >>>