Основной изобразительный инструмент фотографа – это свет, но, тем не менее всегда фотографы стремились быть независимыми от капризов естественного природного освещения. На сегодняшний день существует много возможностей в это направлении. Помимо распространенных компактных электронных вспышек есть студийные вспышки с моделирующим светом, охлаждением и множеством аксессуаров. Есть фотографические галогенные лампы, очень простые и удобные в использовании – например, для съемок интерьеров: они компактны, и всегда можно видеть световой рисунок. Умелый фотограф может использовать даже обычные лампы накаливания или локальные местные источники света. Надо только помнить и учитывать при съемке, что все искусственные источники имеют свою цветовую температуру.

Отрывок из книги А.Беленький. «Цифровая фотография. Школа мастерства.»

Наиболее популярны, конечно же, электронные вспышки. Несмотря на то что в современных камерах, как правило, уже есть встроенная вспышка, обычно она обладает ограниченными возможностями. Фотографу лучше иметь электронную вспышку в качестве отдельного аксессуара, это сразу же расширяет диапазон работы любой фотокамеры.

Примечание
При съемке с галогенными лампами или другими постоянными источниками фотограф всегда может видеть характер освещения и расположить источники света в соответствии со своим творческим замыслом, замер экспозиции также не представляет особой сложности. Другое дело работа со вспышками, особенно если их несколько. Фотограф должен мысленно представлять, как ляжет свет, куда упадут тени и характер самих теней, как будет освещено пространство. Замер экспозиции при работе со студийными вспышками производится специальным прибором — флэшметром (flash meter). Флэшметр работает как экспонометр: замеряет импульс вспышки и выдает экспозиционные пары — выдержку и диафрагму. Когда вспышек несколько (и используются они с рассеивателями-лайт-боксами (lightbox) или с различными насадками), на первое место выходит опыт фотографа, его умение правильно поставить свет не только в студии, но в любом интерьере, для любой самой непредсказуемой ситуации.

Рисунок 1 Студийная фотовспышка и типичная обстановка в фотостудии

Покупая дополнительную вспышку, узнайте, что она умеет делать. Как минимум, вспышка должна быть мощной, а также иметь:

• поворотную голову — обязательно;
• несколько режимов работы: A, TTL, ручной;
• автоматический зум, который может отслеживать изменения фокусного расстояния объектива;
• возможность синхронизации по задней шторке;
• режим стробоскопа — желательно;
• возможность беспроводного управления (чтобы использовать несколько приборов).

Основная характеристика компактных вспышек — ведущее число. Чем оно выше, тем мощнее вспышка, тем с большего расстояния в случае необходимости вы сможете «пробить» темноту. Цвет импульса всех вспышек сбалансирован к цвету солнечного света и не требует отдельной коррекции, цветовая температура вспышки — 5500 °К. Современные компактные электронные вспышки всегда работают согласованно с камерой.

У разных производителей фототехники автоматические TTL-режимы работы вспышек могут называться по-разному: сбалансированный, заполняющий и др. Зависит это от используемых камер, объективов и типа замера, поэтому всегда важно прочитать инструкцию и попытаться понять, что за режим и как переключаются настройки и функции вспышек. Посмотрим, как на практике можно улучшить фотоизображение с помощью вспышек. Для этого есть много приемов.

Вспышкой в лоб

Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме вспышечного короткого импульса. Импульс длится около 0,001 секунды, а на снимке получаются довольные — или испуганные — морды, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади ваших знакомых были — и вы хотели их запечатлеть — умопомрачительные вечерние пейзажи. Люди превращаются в монстров с красными глазами из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами, как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы не делать из людей красноглазых вурдалаков, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), а если вспышка отделима от камеры, то отнести ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.

При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на зад-нем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном. Худший вариант, когда-либо встречавшийся мне при съемках со вспышкой, — это полностью зеркальные стены и потолок с чередующимися черными матовыми панелями.

Рисунок 2 Компактные электронные вспышки с аксессуарами

Рисунок 3 Два снимка: без подсветки и с подсветкой вспышкой. Вспышка подсветила лицо, одежду и выявила детали, скрывающиеся в тенях. Но общий световой рисунок сохранился, влияние вспышки на характер освещения минимальное

Подсветим натуру

В небе яркое солнышко, казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень — резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой особенно полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, — подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект и фон экспонируются правильно. Дорогие модели камер имеют на такой случай специальные настройки или программу, обычно обозначенную пиктограммой портрета со звездой или месяцем. В остальных случаях надо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1–3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы, что вам понадобится штатив, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера отрабатывает длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.

Рисунок 4 Вспышкой подсветили только лицо и фигуру девушки, а естественный свет на заднем плане создал свой световой рисунок

Рисунок 5 Снимая в сумерки, можно дать подсветку лишь на передний план, а чтобы проработался фон – использовать длинную выдержку. Иногда получается интересные эффекты. Мощная вспышка заморозила и как будто «вырезала» птиц и отделила их от сумеречного фона.

Рисунок 6 Снимок сделан в Старо-ладожских пещерах. Вспышка направлялась вверх, чтобы получить отраженный от свода мягкий заполняющий свет. Общая экспозиция рассчитывалась на наружному уличному свету. Проникающие через вход в пещеру лучи проработали фактуру грунта, а вспышка отраженным светом осветила мрак пещеры.

Отраженный свет

Наверное, самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, - это направить свет от вспышки в потолок. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите нежесткий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и от носа. В некоторых вспышках, таких как Nikon speedlight SB¬800 или Canon 580 EX II, есть возможность использовать встроенную рассеивающую карту, которая выдвигается из головки вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, нестрашно, ее можно заменить куском картона, просто визитной карточкой, прикрепив ее на вспышке любым удобным способом.

Для вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения.

Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели типа Nikon Diffusion Dome (у каждого производителя они называются по-разному) или смешные надувные или складывающиеся на-садки Photoflex или Lumiquest. При съемке с насадками или со «вспышкой в потолок» часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3...1,0. Точное значение всегда неизвестно и зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или если вы снимаете в огромных помещениях, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы. Камера — кабель — вспышка

Иногда бывает удобно отнести вспышку немного в сторону от камеры. Например, для съемок репродукций через стекло или картин в рамах лучше освещать предметы сбоку, чтобы избежать отражений. Снимая модные показы или портреты, в общем, все, где часто используется вертикальный формат кадра, вспышку тоже удобней ставить так, чтобы она находилась сверху от камеры. Если вспышка занимает свое обычное место, то при повороте камеры в вертикальный формат от нее появляются неприятные резкие контуры теней. Во всех этих или похожих случаях очень удобно использовать TTL-кабель, связывающий камеру и вспышку, или передатчик беспроводного дистанционного управления.

Удлиняющий кабель с сохранением автоматики и TTL-режимов или передатчик дистанционного управления — это отдельные и достаточно дорогие, но очень удобные аксессуары. Вы можете отнести вспышку в любую сторону и светить на предметы или людей сверху, сбоку или снизу. И что интересно, сразу исчезает эффект «красных глаз». Вопрос только в том, кто будет держать вам вашу вспышку с кабелем во время съемки. Можно, конечно, использовать специальную стойку, но лучше пригласить красивую ассистентку или ассистента. После съемки они помогут вам при переносе тяжелых кофров, штативов и другого оборудования, молча и с уважением (иногда — смешанным с обожанием) выслушают все замечания мастера по поводу банальности сюжета, бездарности танцоров, неумения моделей ходить по подиуму и их привычке моргать в самый неподходящий момент.

Рисунок 7 Комплект со шнуром и кронштейном удобен для съемок вертикальных форматов, кроме того, вспышку с кабелем можно отнести в сторону на длину кабеля: так удобно снимать через стеклянные поверхности – витрины, картинное стекло.

Открываем зонтик

Если вы любите снимать портреты и часто делаете это вне стен студии, то лучшего комплекта, чем вспышка и фотографический отражающий белый (посеребренный, золотистый) зонтик, не придумать. Главное, данный набор не займет много места, он легок, компактен и может быть быстро установлен почти в любых интерьерах и даже на улице. Свет от вспышки, отраженный зонтиком, становится рассеянным и мягким, тени теряют жест-кость, общий световой рисунок улучшается. Необходимо только иметь дополнительно отдельную, не встроенную в камеру вспышку и светить отраженным от зонта светом или на просвет. Минимальный комплект состоит из:

• стойки;
• кронштейна, сопрягающего зонтик, вспышку и стойку;
• фотографического зонтика;
• вспышки на зонте.

Ставите стойку, крепите кронштейн, на него зонтик, отдельную электронную вспышку — и автономный комплект готов. Назовем вспышку в автономном комплекте ведомой (в настройках вспышки — slave, дословно: «раб»), а вспышку на камере — ведущей (на камере, конечно, master). Включаете на ведомой вспышке (на зонтике) режим slave, а на ведущей выбираете режим беспроводного управления. Поджигаете автономный комплект с зонтиком главной вспышкой с камеры. В качестве главной и «поджигающей» иногда можно использовать свою родную, встроенную в камеру вспышку. При этом главная вспышка на камере должна работать в минус, не портя мягкий свет от зонтика.

Очень важно мысленно оценить будущий световой рисунок и правильно расположить зонтик со вспышкой. Перед съемкой можно оценить общий световой импульс флэшметром, на камере выставляется нужная диафрагма, выдержку подбирают исходя из имеющегося окружающего света и той цели, которую вы преследуете. Короткие выдержки отсекают окружающий свет, длинные — используют. Камеру удобнее включить в ручной режим. Во время съемки старайтесь прогнать подальше других коллег-фотографов или активных любителей, которые своими беспрестанными вспышками могут «поджигать» вашу систему независимо от вас, если только ваша вспышка не программируется против этого.

Если у вас только одна, но отдельная вспышка, ее также можно использовать с зонтиком, соединив с камерой через TTL-шнур, о котором уже сказано много хорошего.

Если цифровая зеркальная камера не видит других вспышек в TTL-режиме, значит, ваши настройки неверны и можно попробовать использовать ручной или автоматический режим А.

Совет
Перед важной съемкой обычно делают тестовую пробную съемку, определяя, как работают приборы, как падает свет. Если у фотографа нет флэшметра, то тестовой съемкой на цифровую камеру (методом научного пробного «тыка») можно очень и очень условно определить диафрагму.

Открытая вспышка

Нет, это не вспышка, которую вы не убрали в кофр, оставили под дождем или вскрыли, чтобы полюбопытствовать, что же там внутри, что само по себе чудовищно. Это такой специальный прием работы, который позволяет сделать съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все что надо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.

Рисунок 8 Камера и вспышка, соединенные кабелем, и фото-зонтик

Вы ставите камеру на штатив и открываете полностью затвор камеры на В (bulb) — выдержку от руки. Затем, взяв в руки вспышку и направив в определенное место, производите вспышку вручную, освещая первую часть интерьера. Перемещаетесь в следующее место и вновь производите вспышку. Затвор все это время остается открытым. Таким образом обходя объект и освещая только одной вспышкой последовательно разные части интерьера, можно минимальными средствами сделать хорошее фото. Определитесь заранее с точками для вспышки, мощностью импульса и старайтесь не влезать в кадр, еще лучше, если со вспышкой будет ходить ваш помощник. Чтобы в камеру не попадала паразитная засветка, между вспышками можно прикрывать объектив камеры темным предметом (раньше для этого использовались кепки фотографов). Такую съемку можно провести и на улице, если там уже полностью темно.

Медленная вспышка

Метод, ставший популярным пару десятков лет назад, когда автоматические и TTL-вспышки только появились. Предположим, вам надо снять динамичный сюжет: движение, танцы, любое проявление человеческой активности (ну, или нечеловеческой — у животных), а слабое освещение не позволяет поставить короткую выдержку. Короче, без вспышки все выходит смазанным. Можно, конечно, лупить блицем «в лоб» или в потолок и заморозить движение, но можно пойти и другим путем. Суть метода — медленная синхронизация вспышки, то есть длинная выдержка и вспышка перед закрытием затвора.

Во многих хороших камерах есть режим, который так и называется — slow (медленная синхронизация), он также предполагает длинные выдержки при работе со вспышкой и, в общем-то, удобен. Однако чего не умеет автоматика, так это оценивать быстроту движения и ставить правильную выдержку, подходящую именно к вашему объекту. Вот почему иногда ручные режимы предпочтительнее автоматических.

Примечание
В цифровых зеркальных камерах режим TTL на блице часто использует две вспышки: первую предварительную — оценочную, вторую — окончательную. (Именно так работает Nikon D700 и вспышка SB800DX.) В этом случае при установке режима медленной вспышки наилучшие результаты получим, используя на вспышке режим А.

Рисунок 9 Фото снято с длинной выдержкой 1/15 секунды, достаточной для проработки фона и взлетающих вверх фейерверка, а вспышка при этом подсветила лишь сюжетно важный объект – девушку.

Совет
При съемках медленной вспышкой в ручном режиме на дискотеках или в клубах можно даже включать в кадр источники света или делать движения камерой во время длинной выдержки в сумраке зала. Важно, чтобы подобранная выдержка была достаточно длинной для перемещения камеры, а общая экспозиция давала недодержку в 1,5–2 ступени. Светлые и цветные источники света выйдут на снимке в виде разноцветных полос, а основные объекты подсветятся вспышкой на фоне темного фона. Немного тренировки и терпения, и вы с успехом будете снимать необычные фотографии.

Выставляем в камере ручной режим и подбираем экспозицию (то есть пару выдержка-диафрагма) таким образом, чтобы изображение было недоэкспонировано, то есть уходило в минус на ступень или полторы. Выдержку ставим где-то от ? до 1/30 с (правильное значение зависит от скорости движений объекта, общей освещенности и вашего умения держать крепко камеру). Диафрагма – какая получится для вашей минусовой экспозиции и выбранной выдержки. Лучше где-то от 4.0 до 8.0. На вспышке выставляем режим А или TTL и синхронизацию по задней шторке. На вспышке или на камере синхронизация по задней шторке может обозначаться как rear или иногда slow rear. При съемке движущихся в сумерке объектов с длинной выдержкой и вспышкой вы получите немного темный и смазанный задний план и вырывающееся из размытого фона резкое изображение главного объекта на переднем плане. Снимок может получиться с динамикой, движением и экспрессией. Важно лишь правильно наводить на фокус в сумраке и делать больше дублей, потому что реально оценить результат возможно только после съемки, во время «разбора полетов».

Синхронизация именно по задней шторке (перед закрытием затвора камеры) очень важна, иначе вспышка «заморозит» не конечную фазу движения, а первую, и изображение не будет законченным. Все насадки и рассеиватели, надетые на вспышку, рекомендуется снять.

Рисунок 10 Для съемки в клубе необходимо было подсветить натуру, не испортив неправильным светом разбитной и веселый праздник. Отдельная вспышка использовалась в беспроводном режиме. Фотограф держал ее справа снизу, направляя на объект съемки.

Рисунок 11 Результат работы с несколькими вспышками. Но то же самое можно сделать, используя лишь одну. Надо поставить камеру на штатив и при длинной выдержке по очереди освещать отдельные части сюжета (см. фото внизу).

Работа с двумя или несколькими вспышками

Предположим, вы хотите получать качественное и необычное изображение не только в студии, но и в любых условиях и минимальными средствами. В таком случае потратьтесь на вторую и третью электронные вспышки. С таким компактным комплектом осветительных приборов, комбинируя их, вы сможете снять почти все, ну разве только не осветить стадион. Так же как при использовании зонтика, считаем одну вспышку на камере главной, а другие — ведомыми, мысленно представляем будущий световой рисунок и расставляем вспышки на стойках в разных местах снимаемой сцены. Ну или, как обычно, даем в руки красивым ассистенткам. Более подробные инструкции по использованию нескольких вспышек можно получить в приложенных к приборам руководствах по эксплуатации. У разных производителей вспышек их совместная работа может быть настроена разными путями.

Стробоскоп

Не всякая вспышка имеет режим стробоскопа, но если в вашей вспышке такой режим есть, то можно сделать забавные фотокарточки, причем совсем легко. Достаточно иметь позади объекта темный, без сильного освещения фон или очень слабое освещение, чтобы только можно было навести на фокус. Затем надо мысленно просчитать количество вспышек и их частоту в соответствии со своей задачей и запрограммировать вспышку на это количество. После чего поставить на камере выдержку, достаточно длинную, чтобы в нее «поместились» все вспышки, выданные стробоскопом. Из курса физики: частота 1 герц = 1 вспышка в секунду, а, например, 10 герц = 10 вспышек в секунду и т. д. Можно поставить камеру на штатив, если объект движется, или перемещать камеру во время экспозиции, если объект неподвижен. Не поленитесь разобраться с цифрами на задней стороне вспышки и сделать немного примитивных подсчетов в уме.

Делая обобщение, скажу: любая съемка со вспышками, особенно с несколькими, требует работы головой и определенного воображения. Никакие книги и пособия не научат вас, как правильно ляжет свет, как расположатся тени и т. д. Только собственная практика, пробы и осмысление ошибок помогут чувствовать себя уверенно в любых ситуациях. И еще одно важное дополнение. Где бы вы ни использовали электронные вспышки, одну или несколько, с любыми аксессуарами, важно, чтобы их применение было аккуратным и не бросалось в глаза на снимке. Пусть свет от блица служит не технической, а творческой стороне фотографии.

Рисунок 12 Для снимка, сделанного в клубе, была поставлена выдержка 1/2 с, 2 – количество вспышек и, частота 4 герца (4 вспышки в секунду). Камера во время экспозиции перемещалась.

Рисунок 13 и Рисунок 14. Посмотрите, какие снимки можно получить в режиме «медленной» вспышки

2010 © Александр Беленький
Отрывок из книги А.Беленький "Цифровая фотография. Школа мастерства", издательство "Питер".

Что ещё можно сделать:
Обсудить статью на Форуме >>>