Цейтраферная съёмка - это прекрасное средство для запечатления медленно протекающих природных и техногенных процессов: восходов, закатов, движения облаков, движения потоков машин, разводки мостов и многого другого. С одним из примеров такого рода съёмки можно ознакомиться, кликнув указателем мышки на изображение в заголовке этой статьи.

Для такой съёмки годится практически любой современный зеркальный цифровой фотоаппарат. Конечно, кто-то панически боится исчерпать ресурс затвора на своём дорогом и любимом аппарате, но лично моё мнение заключается в том, что техника должна работать, а не пылиться в шкафу. Также Вам понадобится проводной пульт с таймером. Дешёвые, но при этом очень качественные пульты практически для любых фотоаппаратов производит фирма Yongnuo и его можно заказать на ebay.com.

Я пользуюсь проводным пультом этой фирмы для камер Canon. По сути, он представляет собой дистанционный пульт со встроенным таймером, так что он может автоматически нажимать на кнопку спуска фотоаппарата через заданные промежутки времени, что незаменимо при интервальной съёмке, да и вообще очень полезно в этой суровой и безжалостной жизни.

Признаюсь, устройство меня сразу же приятно удивило. Заказывая его на ebay за $45 с доставкой в Россию, я внутренне был готов к чему угодно, ибо надпись "YONGNUO digital" на пульте гордо говорило о его китайском происхождении. Но то ли не все китайские фирмы одинаково полезны, то ли это устройство из серии "днём мы пишем на продукции слово "Canon" и продаём её по 100 баксов, а ночью - YONGNUO и продаём по 10", но сделано оно на совесть и выглядит очень представительно.

Пульт весьма эргономичен и приятен на ощупь. Минималистичный LCD-дисплей отображает режим работы и имеет подсветку.

Кнопка ручного спуска затвора с фиксатором (для режима съёмки BULB) имеет два уровня нажатия, как и в фотоаппарате - фокус/спуск. Можно держать пальцем, можно зафиксировать в положении HOLD. Во время нажатия идёт отсчёт времени на дисплее и звуковая сигнализация секунд (если включена). Исключительно удобно для съёмок в темноте.

Над дисплеем в углу есть крайне полезная лампочка, показывающая состояние нажатия кнопки спуска: не горит - не нажата, зелёная - автофокус, красная - спуск.

Корпус очень приятен на ощупь, матовый с шероховатой вставкой, на задней стороне имеется полезная дырочка для ремешка.

Стандартный разъём для фотоаппаратов Canon. По описанию в брошюре, также имеются аналоги для Nikon, Sony, Samsung, Matsushita, Pehtax, Contax, Olympus, Kоnica Minolta и т.д.

Таймер имеет три задаваемых величины. Первая (delay) определяет, через какой интервал необходимо сделать первый кадр. Вторая (long) определяет, как долго надо "держать" спуск (если фотоаппарат находится в режиме BULB). Третья (intvl) определяет, как часто надо делать снимки. Значение каждой из величин может принадлежать интервалу от 1 секунды до 99 часов 59 минут 59 секунд. Также можно задать, сколько кадров необходимо отснять - без ограничений или же число от 1 до 399. С более подробной информацией об этом устройстве Вы можете ознакомиться в моём ЖЖ.

Теперь о некоторых особенностях цейтраферной съёмки:

1. Не используйте автоматический расчёт экспопары - снимайте в ручном режиме, установив диафрагму и выдержку вручную. В противном случае вы рискуете получить неприятное мерцание яркости объектов фона из-за набежавших на солнце облаков и т.п. Если боитесь "не попасть в яркость" при сильно изменяющейся освещённости, используйте автоматический брекетинг, тогда впоследствии можно будет выбрать наиболее удачный вариант из трёх.

2. Используйте ручную фокусировку. Не имеет смысла тратить аккумулятор на автофокус - в процессе съёмки кадр практически не меняется.

3. Отключите автопросмотр снятых кадров. Это существенно сохранит ресурс аккумулятора.

4. Используйте ручной ББ, особенно при съёмке заката. В противном случае можно получить очень неприятный сюрприз с мерцающей цветностью.

5. Имеет смысл установить небольшой размер кадра (2-3 мегапикселя) и JPEG в максимальном качестве. Вряд ли вам понадобится тонкая работа с цветом в RAW, да и самое качественное HD видео 1920x1080 - это всего лишь 1.98 мегапикселя.

6. В подавляющем числе случаев оптимальный интервал кадров - 4-6 секунд.

7. Существенное отличие затвора фотокамеры и видеокамеры заключается в том, что фотоаппарат отрабатывает выдержку с большей погрешностью. Если в EXIF написано, что кадр был снят с выдержкой 1/250, то на самом деле это может быть 1/240. Или 1/256. Для фотографии это малосущественно. А вот для видео - очень. Это приводит к мерцанию яркости соседних кадров. Это очень хорошо заметно на 2-3 секунде ролика, приведённого ниже. Вообще, старайтесь по возможности использовать большие выдержки - от 1/40с. Для этого Вам может понадобиться нейтральный фильтр.

Ладожское озеро, залив Салменсалми, Canon 400D, Tokina 12-24/4 на 12мм Интервал: 4 секунд, 18.07.09 с 23:18:48 до 00:43:18, всего было снято 1123 кадров

8. Позаботьтесь об устойчивости штатива. Переменный ветер может давать ощутимое дрожание картинки, особенно для больших фокусных расстояний.

9. Также позаботьтесь о защите фотоаппарата от дождя. Очень хорошо зарекомендовал себя одевающийся на камеру сверху чехол из поливинилхлорида, сделанный на 15 минут при помощи ножниц и суперклея.

10. Если после съёмки картинка получилась "дрожащей" из-за сдвигов камеры в процессе съёмок, помогут средства программной стабилизации изображения вроде Image Stabilizer из Adobe Aftereffects.

11. Для сглаживания мерцающей яркости кадров может помочь эффект Temporal Blur или Ghosting из Adobe Aftereffects или аналогичные.

Общий вид фотоаппарата на штативе с пультом

Теперь о постобработке отснятого материала.

Наиболее удобным вариантом мне показалось использование замечательной программы Adobe AfterEffects, хотя, в принципе, подойдёт и Adobe Premiere. При импорте файла в проект есть возможность импортировать numbered stills - т.е. пронумерованную последовательность кадров, коей и является серия отснятых фотоаппаратом JPEG. В случае, если в процессе съёмки нумерация кадров перешла через границу IMG_9999 (или IMG_0999) в IMG_0000, есть два варианта - либо импортировать в проект отдельно две части серии, либо просто переименовать кадры при помощи менеджера фотографий типа XnView, предварительно отсортировав их по дате съёмки. К сожалению, я не могу посоветовать более простые программы для обработки видео, так как, скорее всего, обработка понадобится нетривиальная - стабилизация изображения, яркостное сглаживание, цветокоррекция... Всё это и многое другое удобно делать в Adobe AfterEffects.

Ещё несколько роликов, снятых по этой технологии
(использовались Canon 400D и Sony HC-94E):

2010 © Станислав Миков, фотографии автора

Что ещё можно сделать:
Обсудить статью на Форуме >>>
Написать письмо автору >>>
Посетить ЖЖ автора >>>