Моё персональное определение фотографии – «запись световых лучей». Поэтому трудно получить приличное изображение, если тщательно не выбрано освещение.

Солнечный свет

Солнце дает довольно много света, однако вам придется ожидать момент, когда солнечное освещение будет соответствовать замыслу снимка. В ясный полдень свет солнца чрезвычайно силен, падает непосредственно сверху и создает условия жесткого освещения с глубокими четкими тенями.

Портреты при солнечном свете
Жесткость солнечного света создает глубокие тени в непривлекательных местах: под глазами, под носом, под подбородком. Одним из методов устранения данной проблемы может быть перемещение объекта съемки в затененное место, где он будет освещен не прямыми солнечными лучами, а рассеянным светом неба. Свет неба исходит из большого пространственного источника и потому рассеян, что позволяет избавиться от глубоких теней. Свет неба несколько голубоватый и если вы используете слайд-пленку, то вам, возможно, потребуется «теплый» светофильтр (например, 81D), чтобы получить естественный тон кожи.

Но как быть, если объект должен быть освещен солнцем по сюжету? Между деталями объекта будет слишком большое различие в яркости освещенности. Ни фотографическая пленка, ни фотобумага не позволяют охватить такой же диапазон яркостей как человеческий глаз. На изображении, которое экспонировано для солнечного света, затененные предметы будут выглядеть глубокими черными тенями. И наоборот – изображение, полученное при установке экспозиции по затененным участкам, будет выглядеть яркими белыми пятнами в местах освещенных солнцем.

Для устранения этой проблемы, по-видимому, лучшим решением будет ожидание момента, когда солнце займет наиболее удачное положение или изменится погода. Получить равномерное освещение, как для главного объекта съемки, так и для фона можно в часы восхода или заката. Достаточно рассеянным свет солнца будет и в пасмурный день, что обеспечит мягкие тени.

Если нет возможности ожидания благоприятных условий, то в профессиональной съемке обычно применяют светоотражающие и рассеивающие диффузоры и рефлекторы. В случае использования диффузора, помощник держит огромную белую ткань, закрепленную в пластмассовой раме между солнцем и предметом. В случае рефлектора, помощник держит посеребренный, позолоченный или белый рефлектор таким образом, чтобы отраженный солнечный свет падал на лицо портретируемого и подсвечивал тени.

Наконец, имеется искусственный свет. Если вы используете мощную вспышку на камере, направленную на объект съемки, то ее свет также позволит заполнить тени. Это называется «заполняющим освещением». Свет электронной вспышки имеет такой же спектральный состав, как и солнечный свет в полуденные часы. Если вы используете электронную вспышку ближе ко времени заката или восхода солнца, когда солнечный свет более красный, то места, освещенные вспышкой, будут смотреться неестественно холодно. Профессионалы в таких случаях обычно используют специальные цветные фильтры для коррекции цвета электронной вспышки.

Мой кузен Дуглас держит нашу 2-х летнюю кузину Джулию.
Изображение иллюстрирует достоинство ожидания заката. Обратите внимание на теплые тона и равномерное освещение. Nikon 8008, объектив 80-200/2.8 AF, пленка Fuji Reala.

Эти интересные девушки выглядели бы как силуэты, если бы я не использовал слабую заполняющую вспышку Nikon SB-24, установленную на корпусе 8008, камера на штативе, объектив 80-200/2.8, пленка Velvia.

Пейзаж в солнечном свете
Трудно рассмотреть форму ландшафта, когда солнце непосредственно в зените, так как для оценки формы наше зрение ориентируется по теням. Тем не менее, если сюжет достаточно сбалансирован, то можно получать хорошие пейзажные фотографии и в полдень. Иногда такие снимки диктуются творческим замыслом. Особенно эффектны солнечные пейзажи в туристических брошюрах.

Национальный памятник «Большая Песчаная Дюна» – пейзаж довольно скучен в плоском свете около 11 часов.

Те же дюны раним утром – вид более интересен.

Водопад «Vernal Falls», Йосемитский национальный парк.
Снимок сделанный примерно в 3 часа дня пополудни. Освещение на этом изображении довольно плохое и приводит к резким теням. Изображение с безоблачным и потому неинтересным синим небом могло бы быть помещено в календаре, но его нельзя назвать искусством. Хотя радуга, которой не бывает на закате или в отсутствие солнечного света, оживляет снимок.
Nikon 8008, объектив 28 мм AF, пленка Fujichrome Velvia

Озеро «Bachalpsee».
Благодаря насыщенным цветам, получаемым на слайд-пленке Fuji Velvia, я не пожалел, что взял с собой фотоаппарат в полдень в Bernese Oberland (Швейцария).
Nikon 8008, объектив 20/2.8 AF, пленка Fujichrome Velvia.

Тень юкки, национальный парк «Юкка коротколистная» (Калифорния).
Один из интереснейших приемов съемки, когда используется резкое верхнее освещение, дающее жесткие тени.
Canon EOS-5, объектив 17-35L, пленка Fujichrome Velvia.

Каньон красных камней (Red Rock Canyon) к западу от Лас-Вегаса.
Интересный снимок благодаря различным цветам пейзажа.
Rollei 6008 (формат 6x6), объектив 180 мм, пленка Fuji Astia.

Съемка в пасмурный день

Освещение в пасмурные дни подходит для большинства съемок. Если вы хотите запечатлеть архитектурные подробности, то освещение в пасмурный день позволит сделать это без теней, скрывающих отдельные элементы. Пасмурные и/или дождливые дни неплохое время для съемки в лесу. Недостатком пасмурной погоды является белёсое небо. Обратите внимание, что фотографии выглядят драматичнее при включении в кадр пасмурного неба.

Пасмурное небо более голубое (цветовая температура – 7000 К), что выше, чем балансная цветовая температура пленки для дневного света (5500 K – смесь прямого солнечного света и света неба). Официальный каталог фирмы Kodak рекомендует для коррекции цвета использовать «теплый» светофильтр 81C. Я считаю, что не стоит беспокоиться относительно цветового баланса, если только вы не фотографируете одежду для каталога. (Для сравнения, тени при освещении от ясного голубого неба имеют цветовую температуру 11 000 или 12 000 К и для их коррекции требуется светофильтр 85C.)

Если в Нью-Йорке вы будете ждать достаточно долго, то вполне вероятно, что кто-то… попадет в ваш кадр. Так может быть лучше снимать в тех условиях освещенности, в которых вы находитесь? Здесь я использовал заполняющую вспышку, находящуюся на фотоаппарате.

Предместье города Бомарзо, Италия (1.5 часа езды к северу от Рима). Парк XVI века «Villa Orsini» заполнен гротескными скульптурами.
Обратите внимание, что часть переднего плана нерезкая – нет достаточной глубины резкости изображения. Также обратите внимание на то, что на снимке полностью отсутствует безликое пасмурное небо.
Rollei 6008, объектив Zeiss 50 мм, пленка Fuji Velvia, штатив. Диафрагма, примерно f:22, выдержка 1 сек.

Штат Вермонт, белое небо немного проглядывает сквозь стволы.

Калифорния, здесь погода слишком часто солнечная для фотографирования леса.

Сумерки

Нет никаких причин прятать камеру после того, как солнце скроется за горизонтом. Зачастую самые удачные снимки можно получить именно в это время, хотя потребуется экспозиция в 30 и более секунд. Ниже в качестве примеров приводятся несколько фотографий из книги «Путешествия с Самантой».

Слева: обратите внимание на неприятный контраст незадолго перед закатом. Я мог бы проехать 200 миль, чтобы выбрать более подходящее место для съемки относительно солнца, но вместо этого я подождал пока солнце заняло нужное положение и сделал снимок приведенный справа.

Национальный парк «Арки», штат Юта.
Слева: перед закатом, справа: после заката.

Сразу после заката...

Туман/дымка

Здесь особо писать не о чем. Только убедитесь, что вы не забыли штатив!

Уличные огни

Нельзя определить цветовую температуру уличного освещения из-за его сложного спектрального состава и интенсивности. Поэтому результат съемки сложно предсказать. Обычно получается жуткий зеленый цвет, который я нахожу в некоторых случаях интересным.

В каталоге фирмы Kodak целая страница посвящена вопросам применения фильтров для уличного освещения, но чтобы пользоваться этими рекомендациями вы должны знать точные марки осветительных ламп!

В помещении – флуоресцентные лампы

Флуоресцентные лампы в виде длинных трубок предназначены для рассеянного освещения. Они могут успешно применяться для черно-белой фотографии. Я считаю, что при съемке в типичном офисном помещении должна использоваться диафрагма f:1.4 и выдержка 1/60 сек, а также высокочувствительная пленка ICO 400.

Если рассматривать флуоресцентные лампы применительно к цветной фотографии, то стоит отметить их некоторое сходство с лампами уличного освещения – они также излучают в широком спектральном диапазоне. Вы получите довольно непривлекательный зеленый цвет, конечно в том случае, если не используется фильтр «флуоресцентный –> дневной свет» (у Tiffen он называется «FL-D»). Если вы используете цветную негативную пленку, то в процессе печати в лаборатории можно компенсировать большую часть искажений. Но я предпочитаю делать это во время съемки с помощью фильтра «FL-D».

В помещении – лампы накаливания

Стандартные лампы накаливания дают намного более теплое освещение, чем дневной свет. Их цветовая температура примерно 2900 K (лампы мощностью 100 Вт). Если вы используете пленку, сбалансированную для дневного света, то вы получите явный желтый оттенок, от которого можно избавиться применением голубого фильтра (Kodak 80A + 82B). В качестве альтернативы можно использовать пленку, сбалансированную для ламп накаливания. Хотя такая пленка предназначена для фотоламп 3200 K, но это лучше, чем съемка на пленку для дневного света.

Электронная вспышка

На мой взгляд, изобретение электронной фотовспышки Едгертоном* «разрушило» принципы традиционной фотографии в гораздо большей степени, чем это сделали другие технологические новшества.

В добрые старые времена фотолюбители очень трепетно относились к освещению. В пасмурный день вам бы пришлось помещать объект съемки напротив большого окна, установив камеру на штативе… Что мы имеем сейчас? Направили камеру в сторону объекта и нажали спуск без лишних раздумий. Если имеющегося света недостаточно, то фотокамера автоматически подсветит объект встроенной вспышкой. Из-за чего 90% наших объектов выглядят как «олень в свете фар».

Вспомните, о чем я уже писал выше: «Наше зрение анализирует тени, чтобы распознать форму». Если весь световой поток направлен под тем же углом к объекту, что и объектив, то мы не получаем «теневой» информации. Вы не сможете придать настроение сюжету и выделить объект, установив вспышку на камере. Не сможете сузить полное лицо, не сможете сделать действительно что-либо стоящее, кроме простой фиксации сцены, которая в реальности не существует (если только вы не шахтер и не ходите целый день с фонарем на каске)!

Напрашивается вывод: надо отвергнуть электронную вспышку. Ни в коем случае! Встроенная вспышка, которая светит только прямо, полезна для заполнения резких теней при ярком солнечном свете. Добавочная вспышка (например, Vivitar 283, Nikon SB-24, Canon 540 EZ), предназначенная для установки на камере, может стать весьма полезным инструментом, если будет использоваться надлежащим образом.

* Гарольд Едгертон (Harold Edgerton), 1903-1990 – американский инженер изобретатель. В 1931 году разработал стробоскоп, позволяющий, благодаря короткой световой вспышке, «замораживать» движущиеся объекты. Изобретение стало основой современных электронных фотографических вспышек (прим. перев.).

Использование вспышки, стратегия 1: Уберите вспышку с камеры.
К примеру, 35-мм зеркальные камеры Minolta позволяют управлять внешней вспышкой дистанционно и без проводов. Их отсталые конкуренты вынуждают вас покупать кабель дистанционного управления (если вы имеете «навороченную» современную камеру, то вам придется покупать и «навороченный» кабель).

Отдаление источника света от фотокамеры хотя бы на длину руки, уже дает существенную разницу в условиях освещения. Если же вы не можете высвободить руку для удержания вспышки и не располагаете помощником, то можно использовать специальное крепление для вспышки (к примеру, компания Stroboframe производит широкий ассортимент крепежных аксессуаров). Часто подобные приспособления используют свадебные фотографы.

Использование вспышки, стратегия 2: Отраженный свет от потолка.
Мы привыкли к тому, что свет падает сверху, потому что это обычное освещение солнца и неба, а также традиционное освещение в помещениях. Если вы находитесь в помещении с достаточно низким светлым потолком, то достаточно только выбрать правильный угол поворота вспышки в направлении потолка, чтобы получить равномерное отраженное освещение. Недостаток данного подхода в том, что такое освещение иногда очень напоминает освещение при полуденном солнце – вы получаете резкие тени под глазами и под подбородком.

Фирма Metz производит модели «карманных» вспышек, которые имеют по два излучателя. Один, жестко направленный вперед и второй, у которого можно изменять угол наклона. По-моему это верное техническое решение, но все же большинство фотографов традиционно используют вспышки с одним излучателем (см. Стратегию 3).

Использование вспышки, стратегия 3: Прикрепите диффузор.
Имеются разнообразные типы диффузоров, направляющих часть света на потолок, а часть – прямо на объект съемки. Лично я предпочитаю «Sto-Fen Omni-Bounce». Это прозрачный пластмассовый куб, крепящийся к передней стороне вспышки за пару секунд. Он стоит менее $20 и сделан таким образом, чтобы устанавливаться на многие модели вспышек. Обычно я использую этот диффузор со вспышкой Canon 540EZ, которая позволяет изменять угол наклона головки на 45 градусов. Такая конструкция направляет примерно одну четверть света вперед, половину на потолок и одну четверть в стороны. Фирмой LumiQuest также предлагается ассортимент подобных изделий, но, на мой взгляд, они несколько громоздкие. Наконец, вы можете использовать небольшой рассеивающий футляр (soft box) (см. раздел «Вспышки в студии») чтобы прикрыть вспышку. Недостаток любого диффузора в том, что он снижает интенсивность света, сокращая дистанцию освещения и увеличивая время заряда для получения максимального импульса.

Использование вспышки, стратегия 4: Используйте вторую вспышку.
Если вы решите приобрести вторую вспышку и соответствующие кабели дистанционного управления, к примеру, проводную (Canon, Nikon) или беспроводную (Minolta с ее великолепной беспроводной системой), то вы сможете освещать фон и объект съемки раздельно. Это позволит подсветить тени и использовать другие приемы освещения, обычно доступные в фотостудии. «Фирменные» соединительные кабели гарантируют, что фотокамера сама отключит вспышки, по достижению достаточной экспозиции, но, на мой взгляд, лучше использовать неавтоматические вспышки и флэшметр, для обеспечения точных параметров освещения. Соединение вспышек не решает всех проблем поддержки второй или третьей вспышки. В отдельных случаях могут все же потребоваться стационарные студийные осветители.

Для цветной фотографии электронные вспышки имеют достоинство – они излучают свет примерно той же цветовой температуры, что и дневной свет. Так что нет нужды в каких-либо фильтрах при работе со стандартной пленкой, сбалансированной для дневного света.


Примеры съемки с фотовспышками

Мы хотели скучный однообразный «иллюстративный» свет и мы его получили. Этот снимок был бы испорчен стандартной вспышкой на камере, которая, будучи направлена на белый потолок, осветила бы сцену лучше, но создала бы неприятные тени под глазами и подбородком. Диффузор «Omni-bounce» в данном случае создал рассеянный свет. Автоматическая экспозиция вспышки Canon отработала корректно, хотя из-за преобладания на изображении светлых областей, установка дополнительной компенсации +2/3 позволила получить более сбалансированный кадр.
Canon EOS-5, объектив 20-35/2.8L, вспышка 540EZ направленная вверх на 45 град., +2/3 единицы компенсация вспышки, диффузор «Stofen Omni-bounce», слайд-пленка Kodak E100.

Вспышка на камере наиболее опасна в качестве единственного освещения. Но если у вас в кармане камера Yashica T4 и вы находитесь в темном театре, то это лучшее из того, что можно сделать. Заметьте, фон стал совершенно черным. А также обратите внимание на румяные оттенки кожи появившиеся благодаря пленке Fuji Velvia (из книги «Путешествия с Самантой», глава III).

Еще один успех диффузора Sto-Fen. Снимок сделан в ванной со сплошными белыми стенами.
Canon EOS-5, объектив 70-200/2.8L, вспышка 540EZ.

2000 © Филип Гринспун (Philip Greenspun)
Перевод с английского © С.В.Дёнин, 2000

Что ещё можно сделать:
Обсудить статью на Форуме >>>
Написать письмо автору >>>
Прочитать оригинал статьи >>>