Статья принимает участие в Конкурсе статей о фотографии.
Спонсор Конкурса: интернет-магазин www.combook.ru

Сколько помню себя - мне всегда нравилось ходить в ночные клубы и на всевозможные вечеринки. Если у меня или у кого-то из моих друзей оказывался с собой фотоаппарат, то я всегда с удовольствием снимал для себя небольшой фотоотчёт.

И в один прекрасный день я купил себе зеркальный фотоаппарат! Купил я его, естественно, для себя, но также решил попробовать снимать им в ночных клубах. И тут я столкнулся с практически полным отсутствием информации по поводу такого вида съёмки в интернете - на некоторых форумах я натыкался на разрозненные советы по этому поводу, но не более. Спросить мне тоже как-то было не у кого, так что по большому счёту до многого дошёл сам.

Здесь я решил поделиться некоторым опытом с людьми, которые только решили начать снимать в клубах. Техника тут немного отличается от съёмки днём или с искусственным освещением - и я надеюсь приведённые ниже советы помогут начинающим.

1. Выбор техники

Фотоаппарат
Я использую Canon 400d - довольно лёгкий и компактный(да и другого у меня просто нет =)) С удовольствием бы перешёл на что-нибудь полнокадровое, например Canon 5d - в основном из-за меньших шумов на высоких ISO и возможности на полную использовать оптику L-класса.

Против Nikon абсолютно ничего не имею, просто у меня не было опыта работы с техникой этой фирмы. Особой разницы между Canon и Nikon нет! Конечно, существует много ярых фанатов того или иного бренда, которые доказывают, что их камера ТОЧНО лучше - не буду с ними спорить.

Вспышка
На мой взгляд, для начала нет ничего лучше, чем Canon speedlite 430EX. Сразу советую выбросить из головы идею использовать встроенную вспышку - ничего хорошего из этого не выйдет - просто поверьте! Во-первых: автофокус без дополнительной подсветки от внешней вспышки почти не работает. Во-вторых: от того, что вы будете постоянно "бить в лоб" встроенной вспышкой весь репортаж у вас будет состоять из плоских белых лиц на чёрном фоне. В третьих: она слишком слабая для использования в качестве основного источника света, но в то же время батарейку на фотоаппарате жрёт только так!

Вспышку я советую покупать только от производителя фотоаппарата. Всё дело в том, что мощность импульса вспышки контролируется фотоаппаратом (можно, конечно, и в ручную, но в репортажной съёмке это доставляет массу проблем и отнимает кучу времени). В случае использования не родных вспышек регулировка мощности вспышки или не будет производиться вообще, или будет, но с ошибками.

Дополнительно ко вспышке я использую отражатель Lumiquest 80/20. Благодаря своей конструкции 80% света он пропускает в потолок (стену или любую другую отражающую поверхность), а 20% отражается на объект съёмки. А если отражающей поверхности нет(например в случае с чёрным или очень высоким потолком) одним движением руки на дырки в верхней его части одевается заглушка и он ужу создаёт отражённый направленный поток света, более рассеянный и широкий по сравнению со съёмкой "в лоб".

До его покупки вырезал подобные ему одноразовые отражатели из ватмана (также отлично подходит детская пластиковая доска для лепки пластилина - можно найти в канцелярских и детских магазинах). Здесь можно взять эскиз для резки.

Также в качестве отражателя можно использовать обычную пластиковую карточку или календарик на резинке.

Объектив
Если вы только недавно купили свою зеркальную камеру и у вас она комплектовалась китовым объективом - не советую сразу его менять. Первое время лучше поснимать им и определиться, какие фокусные расстояния вы используете чаще всего. Только после этого стоит задумываться о покупке другого объектива.

После прочтения огромного количества статей и отзывов в интернете я остановился на Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di II LD ASL [IF] Самое важное его преимущество - большая светосила. Он лёгкий, компактный, резкий и недорогой (самый ближайший конкурент Canon 17-55 f/2.8 IS USM стоит в несколько раз дороже) Также для меня был важен широкий угол обзора (24мм для меня уже узковато). Я использую его уже около двух лет и ни разу не пожалел о покупке.

Из ближайших к нему могу порекомендовать Tamron 28-75mm f/2.8XR Di LD (если устраивает минимальное ФР 28мм) и Canon EF 17-40mm f/4 L USM (правда по светосиле он уступает).

Если интересует экстремально широкий угол, то для фотоаппаратов с кропнутой матрицей (все модели Canon, кроме 5D, 5D markII и 1Ds ) лучшим выбором будет Tokina AF 10-17mm f/3.5-4.5 AT-X 107 DX Fisheye.

Также не могу не отметить Canon EF 50mm f/1.4 USM (и более дешёвый аналог с диафрагмой 1.8) Многие мои знакомые очень любят его за его высокую светосилу, но лично мне он не очень подходит из-за любви к широкому углу и необходимости "зуммировать ногами" =)

2.Установки и параметры съёмки

На фотоаппарате
Логичнее всего начать с выставления выдержки и диафрагмы. При недостаточном количестве света (а местами при его отсутствии) удобнее всего снимать в режиме M (manual). Если вы ни разу им не пользовались, то самое время начать! В этом нет ничего страшного, даже наоборот - полагаться на замер освещённости, производимый фотоаппаратом не стоит ни в коем случае. Он всегда будет уходить в минус и при заданной диафрагме в режиме Av автоматически будет выставляться выдержка в несколько секунд, что зачастую намного больше необходимой на самом деле.

Всё, что нужно сделать это выставить ISO, диафрагму и выдержку.

Значение ISO у меня обычно стоит 800, меньшие значения проваливают всё клубное освещение, большие дают значительные шумы. Диафрагма устанавливается в пределах 4 - 5,6.

А вот выдержку я меняю исходя из условий освещения: от 1/15 до 1". Как с такими выдержками получается резкое изображение? Дело в том, что фотографируемый освещается только во время импульса вспышки, а так как этот импульс составляет доли секунды, человек получается довольно резко. Величина выдержки же влияет в основном на задний план, и чем она больше - тем светлее фон. Тот же эффект фиксирования объекта вспышкой используется при съёмке с проводкой, широко используемой в спортивной репортажной съёмке.

Кроме того: совершенно не обязательно держать фотоаппарат неподвижно! После вспышки им можно попробовать поводить из стороны в сторону или прокрутить вокруг оси объектива. Также можно попробовать крутить кольцо зуммирования по время выдержки. Если для желаемого эффекта вам нужна довольно большая выдержка, но снимок получается засвеченым - уменьшайте ISO.

Вот несколько примеров:

1/3 секунды, f/4, ISO 800

1 секунда, f/4, ISO 100

1/3 секунд, f/4, ISO 800

Точка фокусировки
Никакого авто! Только задавать в ручную и фокусироваться по ней. У меня всегда стоит центральная, при фокусировке я навожу её на глаза (или куда хочу), фокусируюсь и потом уже компоную кадр.

Формат изображений
Почти всегда снимаю в формате RAW. Просто не вижу смысла не использовать его: не надо переживать по поводу цветовой температуры - её впоследствии можно выставить в редакторе. Да и в целом, RAW редактируется намного лучше, чем JPEG (особенно если необходимо вытянуть в свет тёмный снимок).

Также у меня всегда стоит режим серийной съёмки. Его очень удобно использовать, когда вы снимаете общие планы (например, как в начале статьи) и в клубе имеется стробоскоп. В этом случае я ставлю выдержку в районе 1/10 сек., фокусируюсь и зажимаю кнопку спуска. Один из 5и кадров почти всегда получается отлично освещён стробоскопом (а он-то освещает площадь побольше, чем любая вспышка =))

На вспышке
На вспышке есть всего две настройки, которые можно менять (не считая ручного управления мощностью, которое я не использую): компенсация вспышки и режим синхронизации.

Компенсация вспышки
Если вы заметили, что в какой-то ситуации вспышка даёт импульс немного слабее (сильнее), чем хотелось бы - изменяем компенсацию! В отличие от полностью ручного управления вспышкой, импульс вспышки просчитывается автоматически и уже после этого усиливается (ослабляется) на заданную вами величину.

У меня практически всегда стоит компенсация немного в +, и выставлять мне её удобней не на вспышке, а в меню фотоаппарата.

Режимы синхронизации
Их всего 3:

- Синхронизация по первой шторке (по умолчанию). Обычный режим работы вспышки: открывается затвор - одновременно с ним срабатывает вспышка - идёт экспонирование - закрывается затвор.

- Синхронизация по второй шторке (режим медленной синхронизации). Тут порядок такой: открытие затвора с предвспышкой малой мощности - экспонирование - вспышка - закрытие затвора. Этот режим рекомендуется использовать при длинных выдержках, чтобы избежать засветки изображаемого объекта во время длительного экспонирования(то есть при длинной выдержке сначала прорабатывается фон, а только потом вспышкой вписывается объект).

Я очень редко использую этот режим при съёмке людей, потому что в 98% случаев увидев предвспых, человек думает, что кадр уже готов и отворачивается (моргает, расслабляется после гримасы =))

- Режим быстрой синхронизации. Применяется в светлое время суток при использовании вспышки как заполняющего источника света на выдержках больше 1/200 секунды.

3. Некоторые общие советы по съёмке

Никогда не направляйте вспышку в лоб! Используйте отражатель. Отражать свет можно от чего угодно: от потолка, от стен, от пола и даже от танцующих людей в светлой одежде =) Если есть белая поверхность сзади вас - просто разворачиваете вспышку назад вверх на 45 градусов.

Даже в случае использования описанного в начале статьи отражателя Lumiquest с закрытыми дырками свет получается более рассеянный.

Если вы используете карточку - наклоняйте вспышку вперёд градусов на 30-45.

Не бойтесь попросить человека сделать второй и третий дубль в случае неудачного снимка! Никто не воспримет это как ваше неумение снимать - люди всегда идут на это думая, что это они моргнули, скривились или просто плохо получились.

При съёмке портретов старайтесь располагать человека так, чтобы за ним было побольше всевозможных огоньков и световых пятен. Желательно, чтоб они находились не прямо у него за спиной, а немного поодаль. Если это направленные источники света - не желательно, чтобы они были направлены прямо в объектив.

Стробоскопы могут как навредить, так и помочь. Помогают они, как я уже писал раньше, при съёмке общих планов (например фото толпы со сцены).

А вот в случае съёмки крупным планом на длительной выдержке может обернуться появлением на снимке "клонов". В подобных ситуациях я сразу выставляю выдержку 1/10 и при необходимости делаю её ещё меньше. И вообще стараюсь избегать стробоскопов.

Дым практически всегда является нежелательным элементом. Бороться с ним можно тремя способами:

- использовать более длинную выдержку
- убирать впоследствии в редакторе, повышая контрастность и прибавляя чёрного.
- если вам важно снять какой-то ключевой момент и нет возможности подождать пока закончат выпускать дым, можно попробовать поговорить с организаторами мероприятия и попросить приостановить на время дымовую завесу, объяснив причину. Особенно если вы снимаете не для себя и собираетесь эти кадры потом где-то размещать, то организаторы обычно идут навстречу (им же тоже важно пропиариться за счёт ваших снимков.

Кроме того помните, что искусственный дым перенасыщен водяным паром, так что старайтесь не попадать в струю с техникой в руках.

И относитесь к съёмке проще! Зачастую не надо добиваться идеального снимка - на это уйдёт куча времени, нервов и заряда аккумулятора. Навыки обязательно придут с опытом! Да и многие недочёты можно впоследствии убрать в редакторе.

2010 © Дмитрий Бушков (текст, фото)

Что ещё можно сделать:
Обсудить статью на Форуме >>>
Написать письмо автору >>>
Посетить сайт автора >>>