РЕСТАВРАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ФОТОАРХИВА

Олег ВОЛОШИН

Помните ли вы своё детство? Для меня не было ничего интереснее, чем листать старые семейные фотоальбомы, благо их имелось предостаточно. И, хотя в этом архиве не было каких-то особо раритетных или исторических кадров, если рядом сидела бабушка, подробно рассказывая о каждом из них, общение с живыми страницами прошлого становилось важным мостиком, связывающим меня с историей моей семьи.

Тайна старого шкафа

Несмотря на аккуратность моего деда, после одного из очередных квартирных ремонтов, в дебрях старого, потрескавшегося от времени шкафа, обнаружился целый чемодан с фотографиями, хранившимися в нём абы как. И среди них нашлись многие кадры, считавшиеся уже потерянными. Увы, такое небрежное хранение не пошло им на пользу – многие из них были сильно повреждены. Тогда впервые и появилась насущная необходимость их реставрации и максимально полного сохранения старого семейного фотоархива.

Фотографий было множество. Перед глазами были сотни снимков, и каждый был мне интересен и дорог! Попытавшись быстро и «наскоком» отсканировать все фотографии, я потонул в мелочах, и потратил массу времени, пытаясь что-то восстановить. Когда же пришлось заняться еще и киноархивом, находившимся в гораздо более плачевном состоянии, стало ясно, что придется вырабатывать определенную схему действий, которая поможет справиться с таким большим объемом работы, без потери её качества.

Есть ли у вас план, мистер Фикс?

Работать с разнородной кипой фотографий оказалось крайне утомительно – под каждую из них приходилось перенастраивать сканер. Поэтому я облегчил себе жизнь тем, что рассортировал имеющиеся фотографии по двум категориям (неповреждённые и повреждённые), с каждой из которых работать предстояло по-разному.

Начал я с менее трудоёмкой категории (и самой большой, кстати) – хорошо сохранившихся фотографий.

Работать с разнородной кипой фотографий оказалось крайне утомительно, поэтому я облегчил себе жизнь тем, что рассортировал имеющиеся фотографии по двум категориям (неповреждённые и повреждённые).

Работать с ними было одно удовольствие – настроил сканер по одному-двум отпечаткам, и дальше лишь в отдельных случаях требовалась незначительная корректировка. Чтобы сделать эту работу максимально быстро, не стоит экономить на качестве предварительной сортировки – матовые и глянцевые фотографии также приходится разделять, ибо оптимальные настройки сканирования для них выглядят по-разному (кроме того, есть смысл разобрать фотографии и по размерам – это дополнительно ускоряет весь процесс).

Предварительная подготовка

Для настройки сканера я пользовался практически единственным инструментом – гистограммой. Благодаря ей, мне не пришлось гадать, насколько качественными получатся фотографии на «выходе» – на графике всё было хорошо видно. Для глянцевых фотографий (которых, кстати, в архиве оказалось меньше всего) я выбирал весь тоновый диапазон, а для матовых – чуть-чуть обрезал область «светов», чтобы нивелировать рассеяние отражённого света (см. Фото 1 а, б, в). Конечно, для достижения максимального качества пришлось «поиграть» настройками, но это делалось один раз и практически сразу для всех подобных фотографий, поэтому я не жалел времени!

Фото 1а, 1б, 1в: На этих скриншотах видно, что сканирование матовой фотографии требует ручной доводки. а) Экспозиция по версии автомата. б) Ручные коррективы значительно улучшили качество предварительного скана. в) При детальном рассмотрении фотографии видно, что её поверхность не просто матовая, а еще и с определённой структурой бумаги, также увеличивающей светорассеяние.

Программное обеспечение большинства современных сканеров позволяет сканировать и сохранять фотографии в очень удобном и экономичном режиме (так называемый «пакетный» режим) – кладём на стекло сканера столько фотографий, сколько помещается, выделил каждую, и, пока они сканируются, можно успеть подготовить следующую партию (см. Фото 2)

Фото 2. Подготавливаемся к «пакетному» сканированию.

Выбор разрешения

Несмотря на кажущиеся трудности, с выбором разрешения всё относительно просто. Если фотографии не планируется печатать крупным форматом (20х30 см и более), то можно ориентироваться на следующие примерные цифры: фотографии размером от 20х30 до 15х20 см я сканирую с разрешением не более 300 dpi, размером от 15х20 до 6х9 см – не более 600 dpi. Сканировать с большим увеличением (вплоть до 2400 dpi) имеет смысл только очень маленькие и резкие фотографии. Еще один совет – численные значения выставляемого разрешения лучше делать такими, чтобы они были меньше максимального оптического разрешения в 2, 4 и т.д. раза. Пример: максимальное оптическое разрешение сканера составляет 2400 dpi. Значит, выставлять будем следующие значения –2400 dpi, 1200 dpi, 600 dpi, 300 dpi.

Формат файлов для первоначального сохранения

Я всегда сохраняю сканы фотографий в формате TIFF, что и вам, уважаемый читатель, советую. Причина только одна – незначительная коррекция сканов, вероятнее всего, всё-таки потребуется (см. Фото 3 а, б, в). А так как при сохранении в формате JPEG изначально происходит потеря информации (именно за счет этого достигается значительное уменьшение объёма файла), то при повторном сохранении в JPEG, в отличие от TIFF, будет потеряна еще часть, а с ней, увы, и качество.

Фото 3а, 3б, 3в: Демонстрация того, что даже после качественного сканирования фотография требует «доводки». а) Автоматическая экспозиция сделала фотографию блёклой. б) Ручные коррективы улучшают вид фотографии. в) Однако, открыв скан в Photoshop’е, становится видно, что, несмотря на предпринятые прежде шаги, его динамический диапазон сужен (курсор на рисунке указывает на один из двух пустых участков гистограммы) (нажмите на фото, если желаете увеличить его).

Если требуется уменьшить занимаемое фотографиями место (например, для записи на CD/DVD), то в формат JPEG их лучше всего переводить по завершению основной работы, после коррекции изображения (см. Фото 3г).

Фото 3г. Конечный вариант скана стал более контрастным и более чётким.

Ох, нелёгкая это работа…

После того, как с фотографиями, находящимися в хорошем состоянии я разобрался, настала пора взяться за реставрацию повреждённой части архива. Работа это весьма трудоёмкая и кропотливая, и сэкономить время можно только за счёт грамотной поэтапной её организации.

Этап первый

Можно попытаться осторожно протереть перед сканированием фотографию сухой (!!!) мягкой тряпочкой – мелкую пыль и даже некоторые пятна таким способом образом удается легко ликвидировать.

Если фотография порвана, собираем все имеющиеся фрагменты на стекле сканера в правильном порядке. Если есть какие-то замятости и загибы бумаги, их следует распрямить. Можно попытаться осторожно протереть фотографию сухой (!!!) мягкой тряпочкой – мелкую пыль и даже некоторые пятна таким способом образом удается легко ликвидировать (см. Фото 4 a, б) Важно помнить, что чем больше операций удастся сделать «вживую» на этом этапе, тем меньше потом придется обрабатывать фотографию на компьютере.

Фото 4а, б. Насколько может улучшить фотографию банальное протирание тряпочкой! а) До. Убирать такой мусор на компьютере было бы сплошной головной болью. б) После. Протирание тряпочкой заняло у меня секунд 30 (не пожалейте своего времени!).

Этап второй
Готовый скан теперь нужно почистить компьютерными средствами. С помощью инструментов «Healing brush» («исцеляющая кисть», наиболее удобный и «продвинутый», но есть только в программе Adobe Photoshop, начиная с версии 7) и «Clone Stamp» («клонирующий штамп», большинство современных графических редакторов имеют его в своём арсенале) убираем все мелкие дефекты с фотографии (соринки, царапинки, пятнышки и прочую мелочь). (см. Фото 5 а, б)

Фото 5а, б. Различные повреждения фотографии на ровном фоне заретушировать – пара пустяков! а) С помощью инструмента “Healing brush” или “Clone stamp” стираем линию сгиба. б) Отретушированную фотографию можно заново печатать! Кстати говоря, несмотря на то, что исходный размер фотографии был всего 5х7,5 см, он был получен контактным способом. В результате чего он получился настолько чётким, что видно время на наручных часах! Поэтому мой совет – не бойтесь увеличивать старые маленькие портреты!

Зачем это делать в самом начале работы? А вот зачем: так как для восстановления поврежденных или вовсе отсутствующих фрагментов фотографии информация обычно берётся с других похожих её участков, то разумнее заранее очистить их от мусора. Кроме этого, такая последовательность действий обусловлена психологически – мелкий-то мусор легко убирается, а в результате фотография становится заметно лучше, что способствует дальнейшей продуктивной работе воодушевлённого реставратора!

Этап третий
Цветовая и тоновая коррекция. Несмотря на то, что подавляющее большинство старых семейных фотографий чёрно-белые, многие из них напечатаны с незначительными, но приятными глазу оттенками. Поэтому я всегда сканирую в режиме «24-битный цвет». Но сканы чёрно-белых фотографий в таком режиме часто, кроме своего исходного, приобретают еще и какой-нибудь дополнительный «паразитный» оттенок. Чтобы потом от него избавиться, я применяю команду «Desaturate» (в переводе звучит как «разбавление»). На мой взгляд, наличие трёх цветовых каналов позволяет сохранить большее количество оттенков чёрного, по сравнению с наличием только одного канала Grayscale («серый») (см. Фото 6 а, б).

Фото 6а, б. Паразитный зелёный оттенок портит общее впечатление от снимка. а) До применения команды “Desaturate” (Image –> Adjustments –> Desaturate) б) Посsле.

Подчас весьма небольшие преобразования гистограммы и гаммы изображения весьма положительно сказываются на его качестве. Общий совет таков – если динамический диапазон скана фотографии сужен (на графике имеются пустые участки перед и/или после гистограммы), то его растяжение в большинстве случаев значительно улучшает качество изображения. Подобную коррекцию настоятельно рекомендуется проводить совместно с изменением значения гаммы (её изменения очень наглядны, и после нескольких экспериментальных перемещений ползунка становится видно, удачны они или нет) (см. Фото 7 а, б, в).

Фото 7а, 7б, 7в Иногда, для улучшения восприятия фотографии, приходится жертвовать частью динамического диапазона. а) Исходный вариант скана выглядит блёклым. б) Для улучшения его восприятия оказалось недостаточно просто убрать пустоту перед и после гистограммы, пришлось «подрезать» область теней. в) Чтобы стало видно, какую часть информации мы потеряем, можно воспользоваться следующим приёмом – просто сдвинуть ползунки в предполагаемую позицию.

Этап четвёртый, завершающий
Собственно реставрация. Это самая длительная и самая ответственная часть всей работы. Однако она оказалась и самой интересной – фотографии буквально возрождались заново (см. Фото 8 а – д)!

Фото 8а. Порою семейные портреты приходится восстанавливать и из таких вот карточек, находившихся на старых документах. На фото показано исходное состояние портрета.	Фото 8б. Используя замечательный по своим возможностям Photoshop’овский инструмент “Healing brush” можно с лёгкостью «исцелить» даже сложные повреждения. И не стоит пугаться таких вот предварительных результатов, так как …	Фото 8в. …в конце этого действия все будет выглядеть значительно лучше, чем в начале.
Фото 8г. Однако, этот инструмент требует бережного обращения. Не рекомендуется проводить ретушь рядом с четкими контрастными границами – на рисунке хорошо виден артефакт от такого вот неправильного применения данного инструмента.	Фото 8д. Конечный вариант – старая фотография возрождена!

К большому сожалению, этот этап совершенно не автоматизируем, поэтому над каждой фотографией приходится довольно долго работать (иногда по нескольку часов), но результат стоит этих усилий! Более того, в такой работе не существует единой схемы, единого алгоритма действий, который достаточно было бы один раз запомнить.

И всё же, попробую предложить несколько обобщающих советов, которые помогут в воссоздании облика старых фотографий.

1. Не стоит пренебрегать функциями автоматического удаления пыли и царапин (разумеется, если сканер предоставляет такую возможность). Хотя их возможности ограничены, они, в большинстве случаев, прекрасно справляются с однородным фоном. В своей работе я использую такой инструмент, как слои (layers), чтобы совместить два изображения (дефектное и частично восстановленное) и оставить от последнего только те части, которые наиболее качественно были заретушированы автоматом.

2. Крайне важно избежать одного весьма распространённого заблуждения,

Крайне важно избежать одного весьма распространённого заблуждения, связанного с якобы зеркальной симметричностью человеческого лица. Лицо человека не симметрично!

связанного с якобы зеркальной симметричностью человеческого лица. Лицо человека не симметрично! Также при реставрации портретов нельзя забывать о том, что вы работаете с документом, и «вольности» здесь не столь неуместны. Если вы не знаете точно, как именно выглядел ваш предок, то полную реставрацию лучше не проводить. В таких ситуациях наилучший выход – оставить фотографию так, как есть. В противном случае, может быть ситуация как в анекдоте:
В художественном салоне дама, указывая на картину, спрашивает продавца, кто на ней изображен.
– Предки, мадам.
– Чьи предки?
– Если купите, то будут ваши.

Но, разумеется, из этого правила есть исключения, особенно при реставрации семейного архива. В отдельных случаях можно пренебречь «исторической достоверностью» фотографии, в основном на групповых портретах (бывший очень популярным в своё время сюжет). В той ситуации, когда на таком снимке в повреждённых участках кадра оказались не родственники, а посторонние и малозначимые для вас люди, то в принципе, можно «подправить» их изображения «для фона», чтобы не портить общего впечатления.

В другом случае реставрировать портрет

Для повышения качества портретной фотографии нужно использовать психологию человеческого восприятия – основное внимание следует уделять глазам, как самому важному элементу портрета.

можно, когда у вас имеются другие снимки этого человека, или же есть тот, кто хорошо его помнит. Чтобы качественно провести реставрацию, необходимо обладать маломальскими художественными навыками.

3. Для повышения качества портретной фотографии нужно использовать психологию человеческого восприятия – основное внимание следует уделять глазам, как самому важному элементу портрета. Порою достаточно повысить резкость глаз, как весь снимок начинает восприниматься более чётко и можно уже не менять его резкости в целом (см. Фото 9 а – е).

Фото 9а. Исходный снимок без резкости.	Фото 9б. За счёт растяжения гистограммы повышаем общий контраст снимка.	Фото 9в. Выделяем область глаз. Для этого лучше всего воспользоваться инструментом под названием “Elliptical marquee” (эллипсовидная область выделения).
Фото 9г. С помощью команды Feather (вольный перевод – размытие, растушевка) (меню Select (Выделение) растушевываем края области выделения. Это позволяет нам снизить заметность перехода от области, резкость в которой будет повышаться, до всей остальной части портрета. Величина размытия подбирается экспериментально. Чтобы увидеть, как именно размылись края, достаточно включить режим Quick Mask (быстрая маска). Не стоит пугаться красного цвета – им обозначаются маскированные области, на которых воздействие производиться не будет.	Фото 9д. С помощью фильтра Unsharp mask (нерезкая маска) визуально контролируем повышение резкости в выделенных областях.	Фото 9е. Окончательный вариант снимка выглядит значительно более резким.

4. Я всегда стремлюсь сохранить «первоначальный» задний фон портрета – это позволяет передать «дух старины».

Демонстрация применения общей схемы по реставрации старых фотографий:

Фото 10а. Исходный снимок.	Фото 10б. За счёт растяжения гистограммы повышаем контраст и яркость. Да, немого «нарушена» последовательность действий. Но я честно предупреждал – это общая схема, а не жёстко детерминированная последовательность!	Фото 10в. Кадрируем изображение и убираем цвет командой “Desaturate”. В частности, этот ход позволил избавиться от жёлтого пятна на лице.	Фото 10г. Ретушируем мусор, помятости, загибы… Согласитесь, фотография выглядит уже не так плохо?

Фото 10д. Самый ответственный для реставрации участок портрета – лицо. Видно, что работы предстоит много.	Фото 10е. На ретушь всех дефектов у меня ушло более двух часов. Но результат того стоит!	Фото 10ж. Отреставрированный вариант портрета.

Архивация киноплёнок

В контексте единой темы «Семейный архив» хочется уделить немного внимания архивированию старых киноплёнок. Я довольно долго искал способ быстро, дёшево и без излишних «телодвижений» оцифровать обычную 8-мм киноплёнку, но на рынке услуг нужных предложений не нашёл (возможно, плохо искал). Поэтому пришлось «изобретать» методику самому.

В какой-то мере мне повезло – в семейном архиве хранились не просто старые киноплёнки, а целые маленькие фильмы (дед давным-давно занимался любительским киномонтажом, склеивая «полнометражные» ролики из разных катушек). Однако со временем киноплёнка высохла (некоторым семейным фильмам оказалось более 40 лет!) и при воспроизведении в местах склейки (да и не только) ломалась – приходилось её монтировать заново клеем «Супермомент гель».

В целом, после нескольких экспериментов, мне удалось определить последовательность действий, позволяющих более-менее качественно (и практически бесплатно) оцифровывать домашние киноленты. Разумеется, для этого у вас должна быть в наличии цифровая видеокамера.

Порядок копирования

Ничего принципиального я не придумал – фильм проецируется на экран, с которого копируется цифровой видеокамерой, стоящей на штативе позади кинопроектора. Однако «ноу-хау» заключается в том, что экраном является маленький лист мелованной бумаги формата A4. Когда я копировал фильмы с большого проекционного экрана, они получались какими-то блёклыми. А уменьшив размер проецируемой площади и расстояние до экрана в несколько раз, мне удалось сильно увеличить яркость, контрастность и резкость изображения.

Еще два простых шага позволили превратить скопированные плёнки в чёрно-белые фильмы вполне приличного качества. Мне пришлось вспомнить, что цифровая видеокамера – суть тот же фотоаппарат, в котором есть регулировка баланса белого по листу и возможность регулировать «выдержку» – скорость работы затвора камеры. Баланс белого подстраивался под цвет лампы кинопроектора, что в итоге делало фильмы не жёлтыми, а именно чёрно-белыми. Ручное же выставление скорости затвора, равное 1/50 с, позволило избежать удручающего мерцания (правда, для достижения максимального эффекта, во время «перезаписи» всё время приходилось подстраивать скорость вращения кинопроектора). Единственно, что я оставил на «автомате» – это экспозицию. Во время просмотра яркость изображения довольно часто менялась, и автомат справлялся с ситуацией гораздо оперативнее меня.

Что мне не удалось сделать, так это сэкономить время, так как фильмы перегоняются в «цифру» в реальном времени. Поэтому приходилось выпроваживать домочадцев из комнаты, на время превращая её в кинозал для одного зрителя.

2005 © Олег Волошин
("Фотомагазин" N4 2005)

Что ещё можно сделать:
Посетить сайт автора >>>
Посетить страницу автора на www.photographer.ru >>>
Обсудить статью на Форуме >>>
Написать письмо Автору >>>