| Х | Э |  |
|---|
| ГЛАВНАЯ | КАРТА САЙТА | НОВОСТИ | СТАТЬИ | ССЫЛКИ | ГАЛЕРЕЯ | ФОТОГРАФИЯ | ОПРОСЫ | ФОРУМ | СВЯЗАТЬСЯ |
|---|
или ОБ ОДНОМ ЛЮБОПЫТНОМ МЕТОДЕ СЪЁМКИ ДВИЖУЩЕЙСЯ ВОДЫ
Предлагаю вашему вниманию одну из глав моей будущей книги о фотосъёмке пейзажа.
В этой главе мы поговорим об одном весьма занятном методе съёмки движущейся воды, основанном на спектральных свойствах
света. Способ этот прост, доступен сегодня как плёночному, так и цифровому фотографу, не требует какой-то специальной оснастки кроме штатива, а результат всегда приятно-необычен. Это съёмка «с наложением» цветовых каналов. Но вначале давайте вспомним теорию.
Немного теории
Как мы с вами уже знаем, нейтральный цвет является результатом смеси
трёх основных цветов - красного, зелёного и синего. К примеру, если у вас имеются три фильтра этих цветов, вы можете
провести занятный эксперимент: сложив их воедино, вы получите нейтрально-серый фильтр. Получившийся таким образом фильтр можно использовать в качестве сильного светопоглащающего, поскольку его коэффициент поглощения будет равен сумме коэффициентов для каждого из трёх фильтров. Обычно, для такой «живописной» группы, коэффициент поглощения составляет, порядка 5-7 ступеней, в зависимости от плотности отдельных фильтров.
Теперь давайте поразмыслим, а что у нас получится, если мы, установив камеру неподвижно на штатив, снимем какой-нибудь пейзаж трижды, с наложением всех трёх кадров друг на друга, поочерёдно применяя красный, зелёный и синий фильтр? Как вы уже догадались, ничего особого не произойдёт: в результате мы получим обычный пейзаж нормального цвета, а не какой-то серобуромалиновый. Однако постойте, но почему вот эти листья на дереве имеют какой-то странный цвет?!
Причина этому явлению - изменение положения листьев во время фотографирования. Пока в промежутках между съёмкой этих кадров мы, не торопясь, меняли светофильтры, листья тем временем тихо покачивались на ветру. Поэтому, в то время, как все неподвижные предметы сохранили свой естественный цвет, все движущиеся предметы и получились где-то синими, где-то красными, а где-то зелёными, в зависимости от цвета того фильтра, который был установлен в момент съёмки. Вот в практическом использовании этого эффекта как раз и заключается принцип съёмки, о котором мы и поведём речь далее.
 Тени
Посмотрите на эту фотографию. Я поочерёдно снял три кадра синего, красного и зелёного цвета
и наложил их друг на друга. За время съёмки люди успели переместиться, что привело к тому, что вы тут видите.
Чаще всего, этот забавный эффект не придаёт высокохудожественности выполненным таким образом фотоснимкам, напоминая больше образцы плохого цветосведения в дешёвой полиграфии, но есть один случай, когда использование этого метода более чем оправдано - это съёмка движущейся воды. Независимо от того, бурная это река или мелкий ручей, грибной дождь или фонтан в Парке Культуры, шумный водопад или морской прибой, всё эти явления образованы движущейся водой. Снимая такие сцены с наложением трёх кадров на один, с использованием красного, зелёного и синего фильтров, мы получим разноцветные перламутровые оттенки воды и брызг, поскольку вода всё время меняет форму своего течения, в то время как окружающий пейзаж будет иметь нормальный цвет.
 В лесу
Вот вам пример снимка, выполненного по этой технологии. В то время, как неподвижные объекты сохранили свой цвет, движущиеся брызги окрасились в разные цвета.
Прежде чем перейти к обсуждению практических аспектов этого метода, необходимо сделать одно важное пояснение. Одним из ключевых нравственных вопросов фотографического творчества является отношение фотографа к изменению запечатлёных изображений в графических редакторах. Я знаю и уважаю некоторых людей, считающих процесс фотографирования завершённым в момент нажатия на кнопку спуска затвора. Эти люди, придерживаясь «догмы фотографии», не приемлют никакого постороннего вмешательства в полученное изображение, поддерживая тем самым уникальное свойство фотоискусства отражать действительность такой, какая она есть.
С другой стороны, все остальные фотолюбители с удовольствием занимаются фототворчеством другого рода, подправляя и даже изменяя свои снимки в Photoshop'е, не испытывая при этом никаких угрызений совести. Об отношении к этому мы поговорим ближе к концу книги, а сейчас я упомянул про это вот почему. Дело в том, что эффект, о котором идёт речь, можно реализовать не только традиционным способом, описанным выше, но гораздо проще и качественнее можно достичь, используя средства Adobe Photoshop, безо всяких фильтров. На каком из этих способов вам остановиться, как я уже сказал, - дело вашей личной фотографической нравственности, а я привожу оба метода, с которыми советую вам познакмиться. Потом вы сможете выбрать наиболее понравившуюся вам технологию, и использовать её, независимо от того, какая у вас камера - плёночная или цифровая. Отмечу только, что первый из предложенных способов, требует наличия в камере режима наложения кадров и трёх цветных светофильтров.
Аналоговый метод
При этом методе всё, что нам нужно сделать, происходит в полевых условиях. Прежде всего, нам понадобится хороший,
устойчивый штатив, и три фильтра - красного, синего и зелёного цвета. В качестве красного фильтра мы будем использовать фильтр R25, или RED 2 (это одно и то же), используемый в чёрно-белой фотографии. Синим фильтром у нас послужит конверсионный фильтр 80А или чуть менее плотный 80В. Как видите, с этими фильтрами никаких проблем не возникло.
Хуже дело обстоит с зелёным фильтром. Можно, конечно, взять зелёный фильтр, иногда использующийся в чёрно-белой фотографии, но он обладает очень слабой плотностью. Поэтому лучше купить фильтр под названием «Greenhancer», призванный усиливать зелёные тона, но почему-то не делающий этого. Правда, стоит такой фильтр, больше напоминающий кусок зелёного бутылочного стекла, как бутылка хорошего виски, то есть около $30. Но не отчаивайтесь, есть и альтернатива. Скрутив вместе упомянутый выше синий фильтр с распространённым жёлтым фильтром для ч/б фотографии, мы получим отличный зелёный тон, и обойдётся всё удовольствие нам гораздо дешевле, даже на виски останется. Если, определившись наконец с фильтрами, вы скрутите их воедино, и обнаружите, что вместе взятые, они всё-таки дают какой-то остаточный тон, к примеру, красноватый, особо не расстраивайтесь - мы справимся с этим паразитным тоном впоследствии, когда при определении правильной экспозиции каждого кадра «уделим» меньшую экспозицию именно этому цветовому каналу.
 Синий, зелёный и красный фильтры Далее задача выглядит очень просто: устанавливаем фотоаппарат на штатив, и, поочерёдно меняя фильтры, делаем три экспозиции с наложением на один и тот же кадр. Проблемы возникают как раз при определении величин этих экспозиций... Для того, чтобы справиться с этой задачей, нам надо знать величины поглощения каждого из фильтров. Во-первых, их обычно пишут в каталогах фирм, производящих фильтры, а если каталога под рукой нет, можно замерить экспозицию с фильтром и без, и найти разницу в ступенях (шагах) экспозиции. Надеюсь, что вы уже научились делать это правильно, после ознакомления с главой про экспонометрию пейзажа. Итак, предположим, что коэффициенты поглощения таковы - 3 для красного, 2 для синего и 1 для зелёного фильтра. Далее, одеваем на фотоаппарат поляризатор, если хотим снимать с ним, или не одеваем вообще ничего, и замеряем нормальную экспозицию нашей сцены. Предположим например, что она получилась равной 1/500с при f8.0. Далее, оставляя диафрагму в покое, находим выдержки для каждого из каналов, по нехитрому алгоритму, приведённому в таблице:
**) Путём простого деления выдержки на три (потому, что у нас тройная экспозиция). Заметьте, если бы мы, вместо этого, уменьшили бы выдержку на три ступени, то «вес» каждого канала уменьшился бы в 8 раз, а не в 3, как нам нужно. Итого, для нашего примера, мы получили искомые выдержки для каждого из трёх кадров, при постоянной диафрагме f8.0. Полученные таким образом экспопары, равные 1/180 f8.0 (для красного фильтра), 1/375 f8.0 (для синего) и 1/750 f8.0 (для зелёного) и будем использовать при съёмке каждого из кадров. Обратите внимание, что выдержка для красного канала в 4 раза длиннее выдержки для зелёного. Это связано с невысокой поглощающей способностью зелёного фильтра, взятого для примера. На практике это приведёт к 4-х кратной разнице между длиной зелёных и красных <следов> на воде. Отсюда следует вывод, что фильтры должны иметь примерно одинаковую плотность. Многие слышали фразу одного из известных западных фотографов, относящуюся к фотографии: «Всё не так-то просто. Всё гораздо проще!». Перефразируя её для нашего случая, скажу, что всё не только не так-то просто, а даже ещё хуже, чем можно себе представить. Дело в том, что при съёмке трёх кадров с наложением, «архиважно», как любил говаривать другой известный авторитет, Владимир Ульянов-Ленин, не поколебать камеру, стоящую на штативе, иначе цвета расслоятся. Если при замене фильтров можно их вообще не прикручивать, а просто подносить к объективу и, не дыша, держать рукой на некотором расстоянии перед ним, то менять величину эскпозиции и выставлять заново режим наложения кадров для третьей экспозиции нам всё-таки придётся контактным методом, что чревато сдвигом камеры. Так что иногда при съёмке хочется иметь слесарные тиски вместо штатива. Как видите, титанический труд С.М.Прокудина-Горского, придумавшего в начале прошлого века метод с наложением трёх цветовых каналов, достоин всяческого уважения. При печати получившихся в результате фотографий, цветовой баланс, если он немного нарушится, можно подкорректировать в пролабе, путём использования специальных корректирующих фильтров. Об остальных тонкостях съёмки таких вещей я расскажу в начале следующей части, посвящённой цифровому методу.
Цифровой метод
Технологию съёмки этим способом можно описать буквально несколькими словами: со штатива поочерёдно снимают три одинаковых кадра с одними и теми же нормальными параметрами съёмки. При этом не требуются ни фильтры, ни режим наложения в фотоаппарате. Как видите, всё действительно просто и по силам как плёночному, так и цифровому фотолюбителю. Всё остальное делается в Photoshop'е в течение одной минуты (правда, плёнку для этого придётся оцифровать). Но, прежде чем перейти к цифровой обработке, поговорим о некоторых тонкостях съёмки.
Во-первых, при съёмке лучше пользоваться бесконтактным способом спуска затвора, чтобы не пошевельнуть камеру - это может быть пультик дистанционного управления, спуск с задержкой по времени или спусковой тросик. Во-вторых, исходя из своего опыта, я очень рекомендую снимать не три, а четыре кадра, чтобы обезопасить себя от возможных проблем. К таким проблемам относятся изменение условий освещения во время съёмки, какие-то неожиданные и незамеченные вами дуновение ветерка, машина или человек в кадре и тому подобные недоразумения. Короче говоря, лишний кадр никогда не помешает. И, наконец, в-третьих, при съёмке выставляйте экспозицию и фокусировку вручную, чтобы избежать несогласованности характеристик отснятых кадров.
Съёмку таких вещей лучше производить в безветренную погоду, чтобы избежать движения веток деревьев, в противном же случае они получатся неадекватных цветов. При кадрировании я очень рекомендую не заполнять весь кадр движущейся водой, иначе вместо фото вы получите оплот безвкусицы. Вообще говоря, когда идёт речь о технологиях, то я бы сто раз повторил, что в снимке никогда не надо выставлять технологию на передний план: чем незаметнее следы технологии на фотографии, тем лучше. То же самое, кстати говоря, относится и к качеству - качество будет наилучшим, когда оно вообще не будет заметно.
При съёмке этим методом, в отличие от аналогового, нам гораздо удобнее выбирать экспопару. И в самом деле, всё, что от нас требуется - это использовать нормальную экспозицию, в отличие от предыдущего метода, требующего расчётов. Давайте рассмотрим пример. Предположим, что замеренная нормальная экспозиция нашей сцены с движущейся водой, составляет 1/125с на f4. Та же самая экспозиция может быть достигнута при использовании 1/4с на f22. Выбор экспопары для съёмки зависит от динамики воды и вашего творческого замысла.
Так, снимая динамичную воду, меняющую своё положение дискретно, как например, морские волны, ритмично набегающие на берег, можно предположить, что красные, зелёные и синие пятна не наложатся друг на друга, нейтрализуя одно другое, а будут хаотично разбросаны по всему полю фотографии. Это приведёт к насыщенным цветам. Поэтому, тут я предпочёл бы снимать с короткой выдержкой (1/60с и короче), чтобы имитировать фактуру кисти живописца. Естественно, что при открытой диафрагме особое внимание стоит уделить контролю глубине резкости на переднем плане. Если волны набегают на гальку, можно также попробовать использовать поляризационный фильтр, который облагородит цвет камней.
 Море
Вот пример сцены, снятой с короткой выдержкой. Было очень пасмурно и штормило. В результате цветные
волны "разбежались" друг от друга, почти нигде не наложившись.
Совсем другое дело, если мы снимаем лесной ручей, который течёт себе спокойно по своему руслу, перекатываясь с камушка на камушек. Трудно ожидать от него каких-то внезапных скачков в сторону от своего пути. Поэтому, можно предположить, что при последующем наложении трёх кадров, получится нечто, не столь цветастое, как в предыдущем примере, а больше напоминающее по цвету перламутр. А поскольку перламутровые цвета являются очень мягкими, то логично было бы предположить, что и несущая их форма должна быть тоже гармонично-мягкой. Поэтому в такой ситуации я бы предпочёл снимать с длинными выдержками (1/2с и длиннее), что приводит к эффекту «молочной реки». Более того, для того, чтобы локализовать «молоко» в отдельных местах на перекатах, я бы даже применил поляризатор, который убрал бы ненужную белизну со спокойных участков ручья. Кроме этого, использование поляризатора позволило бы удлиннить выдержку в четыре раза, что немаловажно при съёмках в солнечную погоду.
 Лесной ручей
Эта фотография снята с выдержкой 2 сек. Как видите, поток слился в единую "молочную реку".
Небольшие разногласия в цвете, заметные кое-где на листьях деревьев, свидетельствуют о наличии небольшого ветерка.
Ещё одним подходящим объектом для съёмки этим способом являются фонтаны. Лучше их снимать в солнечную погоду, чтобы разноцветные брызги гармонировали с остальным окружением. А вот удовольствие решать, какую выбрать величину выдержки, я оставлю вам самим. Подумайте, как поведут себя брызги при выдержке 1/1000с, и как при 1/4с? Стали бы вы применять поляризатор? А мощную вспышку? Продумывая всё это, вы повышаете уровень своего мастерства.
На этом мы заканчиваем наши водные процедуры и переходим к обработке полученных изображений в Adobe Photoshop. По сути,
нам во-первых, нужно будет получить из трёх почти одинаковых снимков три цветных: красный, зелёный и синий, и во-вторых,
наложить их друг на друга. Для того, чтобы нам не терять время зря, я предлагаю немного поразвлечься и прямо сейчас потренироваться на практике. Я подготовил для вас три исходных файла (по 140Кб каждый, размер 400 на 600пикс), и предлагаю вам поработать с ними по предложенной ниже методике. Для этого скачайте вначале первый снимок, затем второй, и наконец, третий. Запомните их на вашем диске и тренируйтесь на них буквально до посинения (а также покраснения и позеленения). Обратите, кстати, внимание, на то, как изменилось моё лого "www.photo-element.ru" и объясните, почему.
Как и следовало ожидать от Photoshop, существуют несколько возможностей проделать требуемое. Мы же будем пользоваться самым простым и быстрым методом, включающем всего семь шагов.
1. Открываем все три снимка в Adobe Photoshop.
2. Идём в первый снимок, выделяем красный канал Ctrl-1, отмечаем его целиком Ctrl-A и копируем выделенный красный канал в буфер обмена Ctrl-C.
3. Переходим в третий снимок, выделяем красный канал Ctrl-1 и замещаем его красным каналом первого снимка из буфера обмена Ctrl-V.
4. Идём во второй снимок, выделяем зелёный канал Ctrl-2, отмечаем его целиком Ctrl-A, и копируем выделенный зелёный канал в буфер обмена Ctrl-C.
5. Переходим в третий снимок, выделяем зелёный канал Ctrl-2, и замещаем его зелёным каналом второго снимка из буфера обмена Ctrl-V. Таким образом, третий снимок содержит красный канал из первого, зелёный канал из второго, и собственный синий канал.
6. Закрываем уже ненужные первый и второй снимки.
7. Глядя на чёрно-белое изображение, получившееся в результате на третьем снимке, выделяем общий RGB-канал Ctrl - ~ . Всё готово!
Уверяю вас, всё проделывается даже быстрее, чем про это можно прочитать. В результате, мы получаем изображение, пригодное для дальнейших махинаций с яркостью, контрастом и цветностью.
Вот собственно, и всё, что тут было можно рассказать. Так что удачи вам в съёмке, успехов в творчестве и удовольствия в результате!
P.S. Автор искренне благодарит Вадима Бочечко за полезную информацию по работе с Adobe Photoshop, позволившую существенно упростить процедуру компьютерной обработки.
© 2004 Дмитрий Катков
Что ещё можно сделать:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЛАВНАЯ | КАРТА САЙТА | НОВОСТИ | СТАТЬИ | ССЫЛКИ | ГАЛЕРЕЯ | ФОТОГРАФИЯ | ОПРОСЫ | ФОРУМ | СВЯЗАТЬСЯ |
|---|