Эта фотография была снята с балансом белого, выставленным вручную по сочной траве салатового цвета находящейся в контровом солнчном освещении. Если бы мы выставили его по тёмно-зелёной листве деревьев, то листва имела бы белый цвет, а не розовый.
Кстати: Эффект, похожий на это изображение, даёт операция Image > Adjustments > Auto Levels, применённая в Adobe Photoshop к инфракрасному изображению, снятому с любым предустановленным балансом белого (солнечно, облачно, тень и т.д.).
Nikon D70, Sigma 28-80мм, ф.р.28мм, 1/15c, f4.0, пользовательский баланс белого, ISO400, Fujichrome Velvia 100F формата 120 в качестве светофильтра.

Говоря про фокусировку, напоминаю, что, как и при любом другом способе съёмки в диапазонах за пределами видимого, будь то инфракрасный или ультрафиолетовый, на автофокус полагаться нельзя. Автоматика учитывает характеристики преломления лучей видимого диапазона, в то время как инфракрасное излучение преломляется по-другому. Поэтому фокус лучше наводить по шкале расстояний, при этом устанавливать его чуть ближе реального расстояния до объекта. Кроме этого, полезно увеличить глубину резко-изображаемого пространства, используя большие величины диафрагменных чисел, вплоть до f22. Поскольку при этом удлиняется и без того большая выдержка, то нам определённо понадобится штатив.

При определении правильной экспозиции при любом виде фотосъёмки за пределами видимого диапазона тоже нельзя полагаться на автоматику, поэтому на практике призываю придерживаться следующих основных принципов.

Во-первых, при определении экспозиции, до съёмки, обязательно закрывайте окошко видоискателя зеркальной фотокамеры прилагающейся заглушкой или хотя бы пальцем, чтобы избежать влияния засветки через видоискатель на экспонометрическую систему. Во время съёмки заглушку или палец можно убрать, поскольку отведённое зеркало засветки не даёт.

Во-вторых, активно используйте эксповилку, с шагом в 1 - 2 EV: не всё то, что хорошо выглядит на гистограмме ЖКИ-дисплея фотокамеры, точно так же будет выглядеть на экране компьютера. Дело в том, что гистограмма на мониторах цифровых фотоаппаратов зачастую изображается на основании данных только одного цветового канала, а именно зелёного.

В-третьих, при съёмке прикрывайте от солнца рукой или ещё чем-нибудь щель между самодельным «фильтром» и объективом: при такой плотности фильтра, свет будет стремиться попасть в фотоаппарат всеми возможными окольными путями. Что, в конечном итоге, приведёт к непонятно откуда взявшейся засветке.

Некоторую сложность представляет кадрирование через фильтр такой плотности. На практике я устанавливаю камеру на штатив, кадрирую так, как мне нужно, а затем одеваю фильтр, замеряю экспозицию и произвожу съёмку. Так что эта проблема решаема.

В заключение хочу немножко сказать про специфику обработки инфракрасного снимка в графическом редакторе. Самое главное, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что поскольку полученное нами изображение состоит из трёх каналов (как и любое другое), то простым переводом его в режим оттенков серого (Grayscale) вы получите далеко не самый лучший вариант. Призываю вначале внимательно ознакомиться с содержимым всех трёх каналов вашего изображения: как правило, один канал содержит чёткое изображение, другой – контрастное, а третий – совсем размытое и абсолютно неконтрастное. Например, в своей практике съёмки на Nikon D70, я обычно получаю контраст в красном канале, резкость в зелёном, и нечто нерезкое и неконтрастное – в синем (Фото 6.). Поэтому переводить в режим оттенков серого лучше в инструменте Chanel Mixer, где, как на палитре, можно смешать все каналы по вкусу, если таковой имеется.

Фото 6. Цветовые каналы полученной инфракрасной фотографии