| Х | Э |  |
|---|
| ГЛАВНАЯ | КАРТА САЙТА | НОВОСТИ | СТАТЬИ | ССЫЛКИ | ГАЛЕРЕЯ | ФОТОГРАФИЯ | ОПРОСЫ | ФОРУМ | СВЯЗАТЬСЯ |
|---|
или ЧТО ЕЩЁ ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА СЪЁМКУ
Предлагаю вашему вниманию журнальный вариант Главы 1-6 моей будущей книги «Фотографируем пейзаж» .
ВВЕДЕНИЕ
В предыдущих главах мы с вами поговорили о том, какую камеру нам лучше брать с собой на пленэр, какие объективы, фотоплёнки и светофильтры при этом нам могут пригодиться. Однако, существует множество других, хотя и менее важных, но всё равно очень полезных приспособлений, позволяющих облегчить жизнь фотографу-пейзажисту. В этой главе мы как раз и поговорим о них.
Конечно, я не призываю вас бежать в магазин и покупать всё то, о чём рассказано ниже. Каждый сформировавшийся фотограф уже имеет свой, каким-то образом организованный арсенал фототехники и успешно с ним работает. Однако, буду рад, если эта глава натолкнёт вас на какие-то новые идеи, расскажет о том, о чём вы ещё не знали. Важно отметить, что несмотря на упоминания конкретных фирм и их изделий, все приведённые тут бренды не являются рекламой, а относятся либо к тем принадлежностям, которые я сам активно использую, либо хорошо зарекомендовали себя у других фотографов. Постараюсь рассказать о них без лишних слов. Итак, приступим!
Штатив
Во-первых, это вес штатива. Существуют штативы для студийной съёмки, для перевозки на автомобиле и для ношения на себе. Естественно, что все они отличаются весом. Как показывает мой опыт, штатив, весящий больше, чем 2 с половиной килограмма, самому фотографу долго носить почти невозможно, поэтому нам понадобится жена или ассистент. Хорошим вариантом являются углепластиковые штативы, подходящие для 35-мм камер и весящие чуть больше одного килограмма. Такой штатив показан на иллюстрации справа. Что касается штативов, перевозимых на машинах и их трёхногих студийных собратьев, то скажу лишь, что грузоподъемность легкового автомобиля составляет примерно 450кг, а перекрытия зданий проектируются из расчёта 200кг на квадратный метр, так что нам тут есть где развернуться со своим штативчиком.
Вторым требованием к штативу является тип его головки. Все серьёзные штативы продаются в расчленённом виде: ноги отдельно, голова – отдельно. Если вы планируете снимать панорамы, то шаровые головки вам решительным образом не подойдут. Однако, я не призываю вас покупать и специальную панорамную головку с точной фиксацией нодальной точки – это дорогое удовольствие. Приемлемого результата можно добиться, используя обычную трёхосную головку с раздельным наведением по трём осям. Штатив с такой головкой показан на иллюстрации ниже.
Третьим требованием является наличие возможности снимать на вертикально-расположенные кадры. Для этого, штативная головка обязательно должна иметь либо откидывающуюся площадку, если она трёхосная, либо одну или две прорези сбоку в полусфере, охватывающей шар, если головка шаровая. При покупке важно проверить штатив на устойчивость совместно с вашим фотоаппаратом, закрепив его именно в вертикальном положении.
  Горизонтальное и вертикальное положения фотоаппарата на штативе
Показанная на иллюстрации головка имеет откидывающуюся площадку, что позволяет производить съёмку под любым углом.
В-четвёртых, штативная головка должна иметь быстросъёмную площадку, привинчивающуюся к фотоаппарату. Одна из таких площадок показана слева.
В-пятых, количество колен штатива должно быть минимальным (например, три). Чем больше колен – тем менее устойчив такой штатив. Правда, чем меньше колен у штатива, тем он длиннее в сложенном положении. В любом случае, не рекомендую без необходимости «выкидывать все коленца» на полную длину – это опять-таки нехорошо повлияет на жёсткость штатива.
В-шестых, хотя штатив со специальной перекладиной, связывающей ноги между собой, является более устойчивым, но зато штатив, у которого ноги независимы в движении, более удобен в точной установке в плане вертикальности и горизонтальности осей. Это, прежде всего, требуется для тех из нас, кто снимает панорамы. При установке такого штатива на наклонную поверхность, нам просто надо поставить одну его ногу внизу уклона, и, «подбирая» её ближе к центральной колонке штатива, найти требуемое положение. Со «стреноженным» штативом такой трюк не пройдёт.
В-седьмых, обратите внимание на «обувку» вашего лучшего друга.
Наконец, если вы планируете заняться съёмкой панорам, то вам совсем не помешает встроенный в штатив уровень, который женщины-фотографы иногда называют «пузыриком». Снимая панорамы без такого «пузырика», вы проклянёте всё на свете.
Теперь вкратце про изготовителей штативов. Если отбросить фирмы, выпускающие заведомый брак, то из оставшихся производителей можно выделить бюджетные и выпускающие штативы для профессионалов. К первым относятся такие как, например, Slik, Velbon, Sunpak, Vanguard и другие. К профессиональным относятся Gitzo, Manfrotto (aka Bogen), Cullmann (да-да, тот самый «кульман», за которыми стояли инженеры в советских КБ), Giottos и другие.
Мой опыт использования шести штативов разных фирм говорит, что всё преимущество, даваемое дорогими брендами, состоит в огромном количестве аксессуаров к штативам. Это и всевозможные головки, и сменные «копыта», и дополнительные съёмные площадки, и рельсы для макросъёмки и много чего ещё другого. Говоря другими словами, однажды купив ноги такой вот фирмы, вы приобретаете нечто типа длинноногой куклы Барби, в заботах о гардеробе которой проведёте остаток своей жизни. Скажу, однако, что самый лучший штатив из моего арсенала произведён мало кому известной бюджетной фирмой Vanguard. К нему нет никаких аксессуаров, поскольку он уже включает в себя всё, что нужно и стоит всего $50. Очень неплохими с точки зрения цены/качества также являются многие штативы Sunpak. А вот мой Manfrotto обошёлся мне в два с половиной раза дороже и всё равно ещё очень далёк от совершенства.
Монопод
На самом деле, монопод – это одна нога от штатива. Соответственно, он и весит меньше, и стоит дешевле. Но, для его использования покупать ещё два монопода нам не понадобится – остальные две ноги мы всегда носим с собой: это наши собственные задние конечности.
Использование монопода выглядит таким образом: камера устанавливается на монопод, фотограф становится двумя ногами на ширину плеч или шире, наклоняется вперёд, и опирается на монопод, наклонённый в сторону фотографа. Таким образом, вся эта полуживая композиция действительно напоминает трёхногий штатив. Подобная конструкция, как ни странно, обладает отличной устойчивостью, что позволяет снимать с существенно более длинными выдержками, чем без монопода.
 Как правильно использовать монопод
Вот пример правильного использования монопода. Посмотрите: эта инсталляция действительно напоминает трёхногий штатив. Кроме этого, обратите внимание на то, какова должна быть длина монопода в разложенном виде.
Монопод никогда не может заменить собой штатив, потому, что никакой фотограф не сможет выстоять неподвижно больше полусекунды. Однако справедливо и обратное – никакой штатив не заменит вам монопода. Попробуйте, к примеру, сфотографировать синичку на телеобъектив 450мм с громоздким штативом! Короче говоря, монопод нам понадобится при съёмке динамических сцен с выдержками, короче чем ? сек, но не короче максимально допустимой при съёмке конкретным объективом с рук. (Напоминаю, что максимально-допустимой выдержкой при съёмке с рук является выдержка, численно равная фокусному расстоянию объектива. Для 300мм объектива эта выдержка равна 1/300сек и короче. При 1/200с нам уже потребуется штатив или монопод.)
Приобретая монопод, я рекомендую обратить особое внимание на два момента. Во-первых, надёжность крепления колен монопода должна напоминать бульдожью хватку. Это и понятно – монопод, в отличие от штатива, должен выдержать не только вес фотоаппарата, но и вес вас самих, конкретно облокотившихся на него. К сожалению, очень много дешёвых моноподов спроектированы именно по принципу «одноногого штатива», и при попытках на него «прилечь», начинают медленно складываться прямо в магазине.
Во-вторых, я рекомендую приобрести монопод того же производителя, что и имеющийся у вас штатив. Специальные моноподные головки, вращающиеся только вверх и вниз, зачастую также имеют унифицированную быстросъёмную площадку, подходящую для штативов той же фирмы. Таким образом, камеру можно одинаково легко прикрепить как к штативу, так и к моноподу.
 Моноподная головка
Считать, что моноподу не нужна головка – совершать одну из самых крупных ошибок в жизни. Можно сказать, что монопод без головки – деньги на ветер! Дело в том, что головка позволяет наклонять фотоаппарат вниз, что важно для правильного использовании монопода. Обращаю ваше внимание на то, что хотя вертикальное положение фотоаппарата тоже технически возможно, но на практике неудобно, из-за возникающего крутящего момента.
В заключение, расскажу об одном курьёзном случае из моей практики. Дело в том, что у меня есть углепластиковый штатив фирмы Manfrotto. Естественно, что подбирая монопод, я приобрёл изделие той же солидной фирмы той же серии, с фирменной моноподной головкой к нему. С точно такой же прямоугольной быстросъёмной площадкой. Но радость сменилась недоумением, после того, как дома я обнаружил, что площадка к штативной головке крепится поперёк, в то время, как к моноподной - вдоль оптической оси фотокамеры! О чём думали горячие итальянские конструктора этой прославленной фирмы, мне не известно, но факт остаётся фактом: из-за такого хромого дизайна мне каждый раз приходится поворачивать площадку относительно фотокамеры.
Вспышка и рассеиватели
Дополнительная вспышка – очень полезное для нас с вами устройство. Нужна она прежде всего тогда, когда ближний план нашей сцены имеет слабую яркость, и «проваливается» относительно дальнего плана. Такое происходит, например, при съёмках заката. Использование вспышки также позволяет сместить акцент на то, что мы хотим выделить. Наконец, попробуйте снять портрет своей супруги на фоне заходящего солнца, но при этом не забудьте применить вспышку для подсветки лица – результат может оказаться столь полезным, что даст вам возможность бесконфликтно заниматься фотографией всю оставшуюся жизнь. Возможностей же встроенной вспышки для разговора с солнцем на равных, обычно не хватает.
 Современная фотовспышка
Дизайн всех вспышек примерно одинаков: поворачивающаяся головка и прикрепляющийся к фотокамере корпус. Красная «нашлёпка» прикрывает мощную лампу-излучатель подсветки автофокуса, дающий световую решётку тёмно-красного цвета. Считается, что автофокусу глубоко безразлично, какого цвета предметы перед ним, в то время как экспонометрическая система страдает дальтонизмом, и почти не видит тёмно-красные оттенки.
Как никому другому, вспышка необходима сегодняшнему цифровому фотографу. Динамический диапазон матрицы ещё очень далёк от фотошироты плёнки (я не беру во внимание матрицу стоимостью $22.000), поэтому, подсветив тёмные области, мы позволяем сцене уютно влезть в широту динамического диапазона. Короче говоря, сегодня никто не сомневается в целесообразности приобретения внешней вспышки.
При выборе вспышки прежде всего обратите внимание на ведущее число, говорящее о её мощности. Оно выражается в метрах (или в футах), и приводится для фотоматериала чувствительностью ISO100. Для нескольких наглядных и практических примеров возьмём вспышку с ведущим числом 40 (в метрах).
Пример 1. Если бы наша камера имела бы объектив с диафрагмой f1, и мы использовали бы плёнку с ISO100, то наша вспышка нормально осветила бы предмет на расстоянии 40 метров, то есть на расстоянии, равному её ведущему числу. Этот пример помогает понять смысл ведущего числа.
Пример 2. При использовании диафрагмы f4.0, дистанция, освещаемая нашей вспышкой, будет равна 40 / f4.0 = 10метров. При использовании других величин диафрагм используйте ту же формулу.
Пример 3. При одинаковой диафрагме, но вдвое большей чувствительности фотоматериала, вспышка будет «стрелять» дальше в 1.41 раза (квадратный корень из двух).
Так, с ISO200, вспышка, приведённая в предыдущем примере, «стрельнет» на 14 метров, а с ISO800 – аж на 28 метров!
Пример 4. При использовании объектива со светосилой 2.8 и фотоматериала с ISO400, предельное расстояние, куда сможет добить
наша вспышка, равняется (40 / 2.8) * корень квадратный из (ISO400 / ISO100) = 28 метров. Так можно рассчитать пределы возможностей вашей фотоаппаратуры.
Пример 5. При съёмке объекта на расстоянии 5 метров, нам потребуется диафрагма 40 / 5м = f8.
Пример 6. А какая, интересно, потребуется при этом выдержка? Ответ от вспышки не зависит, а определяется только выдержкой синхронизации вашего фотоаппарата. Генеральное правило гласит: используемая выдержка не должна быть короче выдержки синхронизации. В оставшемся диапазоне выбирайте выдержку из соображений проработки других деталей имеющимся освещением, например, светом от уличного фонаря или заходящим солнцем. Продолжительность же самого импульса вспышки, если вам интересно, обычно составляет от 1/500 до 1/8000 сек.
Всё это относится к простейшим вспышкам, имеющим только одну, максимальную мощность. На деле, более-менее дорогие вспышки сами, по сговору с фотокамерой, меняют величину мощности. Более того, имеющуюся мощность вспышки можно «распылить» на, скажем, 75 градусов (при съёмке на 28мм широкоугольный объектив), либо дать втрое узким лучом на 23 градуса, при съёмке на 105мм телеобъектив. Естественно, что во втором случае «плотность» луча будет втрое больше. Вспышки, автоматически следящие за текущим фокусным расстоянием объектива, называются «зуммируемыми».
Обращаю ваше внимание на один подводный камень. Как следует из сказанного, вспышка, на 105мм фокусного расстояния бьёт дальше, чем на 28мм. Это и понятно: система передвижных зеркал внутри неё локализует световой поток, направляя его в одну точку. Этим пользуются некоторые хитроумные независимые производители, утверждая, что ведущее число выпускаемых ими вспышек, равно 50, в то время, как у их конкурентов – всего 35! А потом оказывается вдруг (после покупки), что у конкурентов, это число приведено к нормальному фокусному расстоянию 50мм, а у нашего умного производителя – к 105 мм (Sigma), или вообще к 135мм (Sunpak). Так что не поддавайтесь на эти хитрости и сравнивайте ведущие числа разных вспышек при одних и тех же фокусных расстояниях.
Если говорить про функции, предоставляемые современными вспышками, то наговорить можно на ещё одну скучную книжку. Тут и режимы пониженной мощности, и различные режимы TTL (i-TTL, B-TTL, E-TTL, A-TTL, S-TTL, P-TTL, D-TTL), и подсветка автофокуса, и подавление эффекта красных глаз, и режим стробоскопа, и широкоугольный рассеиватель (до 17мм), и работа в качестве вспомогательной вспышки на расстоянии, и полностью ручной режим, поворачивающаяся во все стороны (вверх, вниз и даже назад!) головка и очень много других режимов. Но нам, как пейзажистам, из них мало что понадобится, но всё-таки желательно, чтобы вспышка имела хотя бы простейший TTL-режим, при котором она смотрит на мир глазами камеры. Поэтому общение вспышки с камерой происходит посредством диалога, а не монолога или, ещё того хуже, полного непонимания. Это позволит нам потратить меньше времени на техническую сторону съёмки.
 Жидкокристаллический индикатор вспышки
На индикаторе видно, что эта вспышка находится в режиме взаимодействия с экспонометрией камеры TTL-BL, объектив выставлен в фокусное расстояние 28мм с диафрагмой f5.6, при этом эффективный диапазон освещаемых расстояний лежит в пределах от полуметра до 4м.
Как и в мире объективов, в мире вспышек тоже есть родные и не родные производители. Если с родными всё ясно, то среди не родных, прежде всего, стоит отметить фирму Metz, выпускающую целую линейку превосходных вспышек. Буквально на пятки ей наступают бюджетные Sunpak (обратите внимание на вспышку PZ-5000 AF) и уже известная нам Sigma со своими двумя очень неплохими вспышками EF-500 DG ST и EF-500 DG SUPER. Последней я как раз и пользуюсь.
 Вспышка с рассеивателем
Обращаю ваше внимание на то, что для использования рассеивателя такого типа головка вспышки чаще всего должна принять вертикальное положение. Однако, при макросъёмке она устанавливается горизонтально.
Но, сколь хороша не была бы вспышка, она все равно даёт однонаправленный пучок света, делающий в результате картинку плоской. Кроме того, предметы начинают отбрасывать резкие тени вниз, что тоже не красит наши фотографии. Поэтому я очень рекомендую приобрести специальный
Экспонометр
Задача экспонометра – наиболее точно определить величину экспозиции таким образом, чтобы измеряемая область изображения получила бы на снимке 18% серую яркость. Многие неприятности, связанные с автоматической экспонометрией, как раз и заключаются в том, что эта область не всегда должна иметь такую яркость. Например, предназначение снега – олицетворять собой снежную белизну. Ночное небо должно быть иссиня-чёрным, а не серым. Подробнее об экспонометрии пейзажа мы поговорим в отдельной главе, а сейчас констатируем тот факт, что даже самый лучший экспонометр, будучи неграмотно использованным, не приведёт фотографа к лучшему результату.
 Современный экспонометр
Давайте рассмотрим, из чего состоит этот экспонометр. Сверху мы видим белую люминосферу для замера экспозиции методом падающего света. Выдвинутая люминосфера способна учесть свет, падающий на предмет со всех сторон (то есть в пределах 180-градусной полусферы).
С другой стороны, у нас при себе всегда есть другой, ещё более точный прибор определения качества изображения – это наши глаза. Поэтому, если вы снимаете на цифровую фотокамеру, то всегда можете оценить результат по встроенному монитору камеры, и при необходимости внести поправку в экспозицию, осветляя или притемняя снимок. Так что я склонен считать, что если вы снимаете на цифровую фотокамеру, то дополнительный экспонометр за полтысячи долларов вам абсолютно не нужен. А уж тем более, если ваша камера показывает гистограмму отснятого изображения. Единственное, что вам необходимо проделать – это единожды сопоставить ваше восприятие монитора камеры с вашим же восприятием монитора домашнего компьютера (что-то из них может оказаться темнее или светлее). И только непреодолимое желание потратить несколько сотен долларов на то, что потом всё равно будет пылиться в вашем фоторюкзаке, может послужить серьезным аргументом в пользу покупки экспонометра в этом случае.
Если же вы снимаете на современный плёночный фотоаппарат, не дающий возможности просматривать изображения перед их удалением, то возможны варианты. Как мы увидим в дальнейшем, точность экспонометрии любой любительской «зеркалки» рассчитана на экспошироту любительской плёнки. Поэтому любительская плёнка «прощает» встроенному экспонометру достаточно серьёзные погрешности.
Откуда же берутся эти погрешности у сверхточных экспонометрических систем современных фотоаппаратов? Ответ прост: это погрешность самого метода замера.
Дело в том, что существует два вида замера экспозиции: по методу «падающего света», и по методу «отражённого света». Более подробно о них мы потом поговорим отдельно, а сейчас лишь скажу, что первый используется тогда, когда важна общая освещённость сцены, а второй – в случаях, когда важно определить яркость отдельных областей изображения. Так вот, встроенный в камеру экспонометр действует по принципу замера отражённого света, и это не всегда правильно. К примеру, если в кадре есть хоть один источник освещения, или поверхность с необычной отражательной способностью (например, снег), то на этот метод рассчитывать не стоит.
Так что в подобных ситуациях можно воспользоваться отдельным экспонометром, либо сделать несколько снимков с различными отклонениями экспозиции от номинала (режим “bracketing”).
Есть ещё два случая, когда экспонометр нам, пейзажистам, может действительно понадобиться. Во-первых, если у вас любительская фотокамера, но снимаете вы на профессиональные фотоплёнки с узкой экспоширотой, к примеру, на обратимые. В этой ситуации погрешность экспонометрии может оказать видимое негативное влияние на фотографию. Во-вторых, когда ваша камера вообще не имеет встроенного экспонометра. А вообще говоря, экспонометр – это всё-таки больше принадлежность студийного фотографа, поскольку позволяет ему наиболее точно определить, как правильно поставить свет.
Все экспонометры делятся на три вида: обычные экспонометры, спотметры и флешметры.
Обычные экспонометры замеряют экспозицию по методу «падающего света». Из всех экспонометров, эти являются самыми недорогими и самыми распространёнными.
Спотметры замеряют экспозицию по методу «отражённого света». Если ваш плёночный фотоаппарат не имеет точечного замера, либо величина его «кружка» слишком велика для точечного замера (например, более чем 10 градусов), тогда вам может быть и стоит подумать об этом устройстве.
Флешметры определяют экспозицию при использовании вспышки, и являются сугубо студийной принадлежностью. Пейзажисту они совершенно ни к чему.
Устройства, которые вы можете встретить в магазине, зачастую являются комбинированными: одни из них объединяют в «одном флаконе» экспонометр с флешметром, другие - спотметр с экспонометром, третьи – всё вместе. К некоторым экспонометрам (Polaris 1, Seconic L-358, Minolta IV F, Minolta V) продаются дополнительные насадки (от $150), позволяющие использовать их в качестве спотметров. Соответственно, от состава зависит и их цена. Самые недорогие экспонометры стоят порядка $60, а самые навороченные - $600 и даже больше. Самый недорогой спотметр обойдётся вам не меньше, чем в $450.
Какие же функции предоставляют современные экспонометры? Мой cпотметр Seconic Zoom Master L-508 позволяет замерять экспозицию всеми тремя методами, причём отражённый свет меряет с минимальным диаметром пятна замера 1 градус, а падающий свет может замерять “плоским” и “объёмным” способами, усредняет замеры, произведённые в нескольких точках, определяет разницу в яркостях нескольких точек, позволяет работать одновременно с двумя значениями чувствительностей ISO (что удобно при использовании двух фотокамер), запоминает замеренные значения в памяти, имеет режимы приоритета выдержки и диафрагмы, показывает величину EV, распознаёт серийный режим срабатывания вспышки, учитывает введённые поправки на экспозицию (для фильтров), и делает ещё много чего другого. Поскольку его корпус защищён от брызг, а кнопки прорезинены, то за его здоровье во время дождя я беспокоюсь меньше всего.
 Экран экспонометра
На этом экране мы видим:
В заключение, о фирмах-изготовителях. Самыми лучшими сегодня являются экспонометры Seconic и Minolta. Обе фирмы напоминают Nikon и Canon из соседнего «мира» фотоаппаратов, потому что, как борцы сумо, активно толкаются на ринге, пытаясь своей задницей вытолкнуть соперника за пределы круга. Менее функционально насыщенные, но не менее точные экспонометры, выпускаются фирмами Polaris, Nissin, Gossen, Wein, SP и Jessops.
Как я уже сказал, тема экспонометрии очень большая, и мы посвятим её изучению отдельную главу. Однако надеюсь, что вышесказанное помогло вам как-то определиться с целесообразностью приобретения такого устройства.
Бленда
  Фотографии в контровом освещении без бленды и с блендой
Нетрудно догадаться, какой из снимков снят с блендой, а какой без неё. Снимок без бленды не только изобилует «зайцами», но и «замылен», а с блендой избавлен от бликов и более контрастный.
Выбор бленды – дело не такое очевидное, как кажется. Дело в том, что существует три вида бленд, не считая прямоугольных панорамных, и каждый тип подходит только для одного типа объектива. Соответственно, бленды выпускаются для короткофокусных, нормальных и длиннофокусных объективов.
Короткофокусные бленды выполняются «фигурными», то есть имеют специальные вырезы, ориентированные по углам кадра. Чем короче фокусное расстояние объектива, тем длина лепестков бленды должна быть короче. Это и понятно – задача бленды максимально прикрыть объектив от солнца, но при этом самой не попасть в кадр. Короткофокусная бленда, одетая на длиннофокусный объектив, не произведет на изображение ровно никакого полезного действия.
 Фигурные короткофокусные бленды Слева показана бленда для короткофокусного 28-мм объектива, а справа - для 17-мм сверхкороткофокусного. И та, и другая, имеют лепестки одинаковой длины 4.3см, но при диаметре первой 77мм, и диаметре второй 90мм. Соответственно, отличается угол поля зрения таких бленд. Кстати: При выборе бленды для зум-объективов учитывайте только широкоугольное положение объектива. Бленды фирмы Sigma
Бленды для объективов с нормальным фокусным расстоянием Наконец, длиннофокусная бленда чаще всего представляет собой длинное (до 100мм и даже длиннее) цилиндрическое, либо конусообразное насадочное кольцо. Использование такой бленды с короткофокусным объективом невозможно, поскольку в углах кадра образуются затемнения.
Пульт дистанционного управления
 Пульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления работает, только находясь спереди фотокамеры на расстоянии до 4-6 метров от неё.
В своей практике я очень часто (до трети всех снимков) пользуюсь этим полезным устройством. Дело дошло до того, что, потеряв один такой пультик не так давно, уже через неделю мне пришлось купить новый (стоит он, кстати, $17), поскольку жить без него дальше было решительно невозможно. Но не подумайте, что я всё время беспрерывно снимаю автопортреты себя любимого, вовсе нет! Пультик нужен и для фотографирования пейзажа со штатива. Дело в том, что при нажатии пальцем на кнопку затвора, неизбежно возникает небольшой вертикальный сдвиг камеры, что при выдержках длиннее 1/30сек, ведёт к некоторой потере резкости снимка. Пультик позволяет минимизировать влияние этого сдвига именно при длинных выдержках. Таким образом, для лучшего результата, я предпочитаю нажимать на кнопку пультиком, а не пальцем.
Обращаю ваше внимание, что для нормальной работы пульт должен располагаться спереди от фотокамеры. Это связано с происхождением этого маленького устройства, то есть, с удобством для съёмки автопортрета. Обойти эту проблему совсем нетрудно – сам фотограф стоит сзади, а руку с пультиком держит спереди фотокамеры, но сбоку от объектива, чтобы не попасть в кадр..
Батарейный блок
 Фотоаппарат с пристыкованным батарейным блоком
Кроме всех практических выгод, даваемых батарейным блоком, он мне нравится ещё и тем, что фотоаппарат более эргономично ощущается рукой, мизинец не "проваливается". Да и выглядит вся конструкция гораздо солиднее.
Как правило, батарейный блок предоставляет нам возможность использовать для питания камеры четыре пальчиковые батарейки размера АА, вместо двух батареек CR2. За цену, примерно в 4 раза меньшую, мы получаем увеличение времени беспрерывной работы на одном комплекте батареек, особенно при низких температурах, фотоаппарат более удобно “ложится” в руку и приобретает гораздо большую устойчивость к вибрациям. Что касается увеличения продолжительности работы, то для фотоаппарата NIKON N65 и батарейного блока MB-17 привожу сравнительную табличку. В ней приведено количество 36-кадровых плёнок, которое можно отснять с указанными батарейками (или аккумуляторами) без вспышки при одних и тех же условиях.
На что следует обратить внимание при покупке батарейного блока? На бессовестность его производителя. Поскольку батарейный блок монопольно выпускается фирмой, изготовившей вашу камеру, то его цена зашкаливает за все разумные пределы. Так, блок, показанный на иллюстрации выше, стоит $60, хотя состоит примерно из таких же деталей, что и 8-ми долларовый фонарик. То же самое, но для дорогого Nikon D100 стоит уже $240 (то есть, как японский телевизор средних размеров). Так что, если кто-нибудь из производителей дешёвых фонариков сейчас читает эти строки, то я намекаю, что, наладив выпуск недорогих батарейных блоков, можно неплохо озолотиться.
Уровень Уровни производятся двух видов: однопузырьковые ($10), и двухпузырьковые ($30..$40). Последние состоят из двух перпендикулярно расположенных уровней и позволяют точнее найти вертикальное или горизонтальное положение камеры.
 Уровень, закреплённый в "горячем башмаке" фотоаппарата
Посмотрите: наличие двух квадратных, препендикулярно расположенных площадок крепления позволяют закрепить уровень как угодно и во всех возможных положениях фотокамеры.
Однако, не хочу вас и вводить в заблуждение: точное расположение камеры в вертикально/горизонтальных координатах ещё не говорит о вертикальности оси вращения штатива. Следовательно, при съёмке панорамы, камера всё равно может «уползти» вверх или вниз. Поэтому такой уровень не является полноценной заменой штатива со встроенным уровнем, но всё же лучше, чем вообще ничего.
Приёмник системы GPS
 Приёмник системы GPS
На иллюстрации показана одна из страниц прибора. Она показывает состояние сигнала со спутников, и из неё видно, что точность местоположения сейчас составляет 12 метров.
Устройство, приведённое на снимках, предоставляет
Кроме времени закатов и восходов, этот малыш также показывает пройденный вами маршрут
Показанный на фото приёмник GPS фирмы Garmin является самым недорогим на сегодняшний день и стоит чуть больше $100. Не забывайте, что двух пальчиковых батареек хватает на 16 часов работы этого жёлтого устройства.
Приспособления для макро
Прищепку мы будем использовать в качестве штатива для цветов. Дело в том, что при макросъёмке на натуре особую сложность представляют раскачивающиеся на ветру цветы и растения, на которых сидят наши макрофотомодели. При глубине резкости всего в пару миллиметров, сфотографировать что-то более-менее резко в этой ситуации становится практически невозможно. Прикрепив цветок прищепкой к воткнутой в землю рядом веточке, или к чему-нибудь другому, мы здорово ограничиваем амплитуду колебаний этой растительности.
 Использование прищепки в качестве штатива для макросъёмки
Когда вы находитесь в чистом поле, и, казалось бы, прищепку прикрепить не к чему, её можно прикрепить к велосипеду, как тут показано, или к фоторюкзаку.
Теперь о фонарике. Помните, в главе про объективы, мы говорили о том, что макросъёмка с близкого расстояния осложняется не всегда подходящим освещением? То один бок жучка оказывается в темноте, то другой. Так вот, этот фонарик как раз и поможет нам достойно подсветить теневые области.
 Светодиодный фонарик
Я привожу здесь это фото для того, чтобы вы сами смогли бы оценить преимущества, даваемые макрофотографу таким фонариком, перед всеми остальными.
Но, обращаю ваше внимание на то, что нам подойдёт далеко не любой фонарик! Во-первых, по цветовой температуре он должен иметь не лампу накаливания, а
Весит такой фонарик граммов двести, стоит от 20 до 30 долларов, и продаётся в магазинах для охотников и рыболовов. Не хотите тратить такие деньги – носите с собой небольшое зеркальце, и в солнечную погоду оно вам поможет решить проблему теней в мире макро.
Ещё несколько полезных мелочей
Например, обычные салфетки не добавят много веса вашему рюкзаку, но помогут, в случае дождя, очистить поверхность фотоаппарата от капель воды. Кроме того, в особых случаях, я протираю ими намокший защитный фильтр. Если делать это обычной туалетной бумагой, то на фильтре остаётся много ворсинок. Так что давайте будем использовать всё по своему назначению.
Кроме того, в сомнительную погоду совсем не лишним окажется пакет с резинками. Эти принадлежности, присущие больше Дону Жуану, чем пейзажному фотографу, помогут нам самим и нашей аппаратуре предохраниться от дождя. Как мы увидим в следующей главе, простой целлофановый пакет, одетый на фотоаппарат сзади, и закреплённый на объективе обычными круглыми резинками, является самой надёжной защитой от осадков, а легкий безразмерный китайский плащик с капюшоном, не даст намокнуть нам самим и особенно нашему фоторюкзаку. Весит он мало, а стоит копейки.
Поскольку прогулки на свежем воздухе часто бывают продолжительными, то небольшой термос или бутылка с водой могут оказаться совсем не лишними. Что касается термоса, то настоятельно советую пользоваться только термосами с металлической колбой, потому, что кипяток, пролитый на аппаратуру из разбитого термоса может нанести непоправимый урон популяции ваших фотопричиндалов. Что касается бутылки для воды, то с ней обычно проблем не возникает, но скажу, что фирмы, производящие кофры для фотоаппаратуры, к примеру Tamrac и Lowepro, выпускают пластиковые бутылочки с соской специально для фотографов, отличающиеся от обычных тем, что могут прикрепляться к фоторюкзакам или к фотопоясам и стоят от $13 до $16.
Наконец, иногда нам понадобится средство от комаров. Брать его или не брать с собой на фотосессию, зависит только от сезона и толщины вашей кожи, но если вы всё-таки захватили его с собой, то не забудьте учесть следующий факт: все подобные средства, попавшие на пластик вашей фототехники (например, на корпус фотоаппарата), вступают с пластмассой в химическую реакцию, разьедая её и оставляя невыводимые светлые пятна. Поэтому, я призываю вас позаботиться о фотокамере: не трогать её не высохшими от эмульсии руками и не брызгать на неё репеллентом.
Поговорим теперь, как нам организовать всё это хозяйство. В самом деле, нельзя же носить всё это в лес, наваленным в хозяйственную сумку или возить в чемодане на колёсиках! Вариант использования фотосумки через плечо тоже не идеален, достаточно один раз наклониться, к примеру, за грибом или завязать шнурок.
На основании своего личного опыта я склонен считать, что активному пейзажисту лучше всего подходят специальные фоторюкзак и фотопояс. При их использовании обе ваши руки остаются свободными, осанка не нарушается, а все необходимые предметы находятся всегда под рукой в самом прямом смысле этого слова. С такой оснасткой можно долго ходить, не уставая.
Выпускаются такие рюкзаки и пояса фирмами Tamrac, Lowepro, Kata, Tenba, Lightware, причём кому из них отдать предпочтение, сказать невозможно. Из наших интересна питерская фирма «BerLoga» (www.berloga.spb.ru), не только продающая готовые фотокофры, но и изготавливающая фоторюкзаки любых возможных конфигураций и размеров на заказ. Я же пользуюсь только «Тамраком», и покупаю все аксессуары только этой фирмы, но считаю, что Lowepro ничуть не хуже. Самое главное – чтобы фирма выпускала кучу дополнительных принадлежности к вашему рюкзаку, которые вам впоследствии могут понадобиться. В общем, тут точно такая же ситуация, как и с профессиональными штативами: всё это - разновидности «куклы барби» для взрослых.
При выборе фоторюкзака обратите внимание на следующие моменты. Во-первых, его объём должен быть выбран с запасом на будущее. Этот запас должен составлять примерно треть объёма вашего рюкзака. А уж тем более, никак нельзя допускать ситуаций, когда объективы и камера с усилием «впихиваются» в отделения рюкзака: это быстро расшатывает объективы.
Во-вторых, рюкзак должен быть выполнен во влагозащитном исполнении, то есть иметь водонепроницаемую плёнку, вшитую во все стенки изнутри и специальные дождевые клапаны над каждой застёжкой-молнией.
В третьих, рюкзак должен иметь приспособления для наращивания «системы», то есть поддерживать модульный принцип построения. Это могут быть специальные горизонтальные ремни, пришитые к рюкзаку, липучки, кнопки и так далее. Например, мой Tamrac 5275 Expedition 5 имеет четыре ремня для больших принадлежностей M.A.S. (Modular Accessory System) и два ремешка для маленьких принадлежностей S.A.S (Strap Accessory System), расположенных на лямках. Другой рюкзак от Tamrac, 5273 Expedition 3, имеет всего два крепления M.A.S., а S.A.S. не имеет вообще. Правда, и стоит он вдвое дешевле, и объёмом ровно вдвое меньше (6.5 литров против 13 у Expedition 5). Такой маленький рюкзачок тоже полезен для некоторых оказий: к примеру, я беру его с собой погулять на светские мероприятия, прогулки по городу и встречи с друзьями.
 Приспособление для крепления модульных аксессуаров
Вот эта полоска материала и есть приспособление для крепления модульных принадлежностей. Кроме того, обратите внимание на пластмассовую нашлёпку с четыремя прорезями – это крепление для дополнительных ремешков. В общем, к такому рюкзаку можно прикрепить что угодно, было бы желание.
Наконец, хорошо, если рюкзак имеет какие-то приспособления для переноски компактного фотоштатива. Чаще всего это несколько специальных ремешков сзади рюкзака, но бывает, что ремешки располагаются и сбоку и даже под рюкзаком (рюкзак Canon).
 Фоторюкзак в сборе
Показан рюкзак с прикреплёнными к нему штативом, кармашком для светофильтров, бутылкой для воды в специальном держателе, кофром для объективов среднего размера и кофром для объективов небольшого размера.
Скажу ещё немного про модульность. S.A.S.-совместимые принадлежности крепятся на лямки рюкзака спереди, и включают в себя чехольчики для фотоплёнок, аккумуляторов, батареек, мобильного телефона, и даже кошелёк. Кстати, упомянутый выше приёмник GPS хорошо помещается именно в таком чехольчике для фотоплёнки, а прозрачное окошко позволяет видеть показания прибора, не вынимая его оттуда.
 "Интерьер" фоторюкзака
Две зеркальных камеры, четыре объектива, фильтры, экспонометр и вспышка, которые мы тут видим – это далеко не всё, что может «вынести» фоторюкзак! Кроме этого, он имеет ещё четыре, не показанных тут кармана, для дополнительных принадлежностей, таких, как, например, ноутбук.
Среди M.A.S. - совместимых принадлежностей вы найдёте круглые футляры для объективов, кармашки для фильтров, держатель бутылки для воды, футляры для компактных фотокамер, в том числе, цифровых, кармашки для любых принадлежностей, для плёнок, аккумуляторов, батареек и цифровых карт памяти. Есть даже M.A.S.-совместимый чехол для плаща! Кстати, другая серьёзная фирма, Lowepro, обозначает то же самое как «Modular components». Отличия между Tamrac и Lowepro только в способе крепления всех этих кармашков: у первой используется одинарная «липучка» и две металлических кнопки, а у второй фирмы – двойная оборачивающаяся «липучка». Кроме этого, многие малоизвестные фирмы, проектируя свои фотокофрики, учитывают возможность их присоединения к рюкзакам серьёзных фирм-производителей.
Но, согласитесь, что иногда не совсем удобно постоянно лазить за объективами и фильтрами в рюкзак. Для этого существуют специальные фотографические пояса, одевающиеся наподобие ремня. Надо просто снять все свои M.A.S.-совместимые приспособления с рюкзака и перевесить их на пояс!
 Фотопояс с принадлежностями
Слева-направо: кофр для объектива среднего размера, кофр для маленького объектива, кармашек для фильтров, ещё один кофр для маленького объектива и кофр для компактной цифровой фотокамеры.
При покупке обратите внимание, что пояса выпускаются нескольких размеров в зависимости от обхвата, если можно так выразиться, талии фотографа. Вместо специального пояса для этих целей, наверное, подойдёт и самый обычный ремень, с защёлкой спереди. Важно сказать, что в не зависимости от того, используете ли вы фабричный пояс за $23, или самодельное устройство, такая конструкция зачастую позволяет даже обходиться вообще без рюкзака. Фотоаппарат - на шею, объективы и фильтры - на пояс, рюкзак оставляем дома или в машине,– и в леса, снимать пейзажи!
На этом тему полезных мелочей хочу закончить. Теперь, когда мы полностью экипировались и готовы к «труду и обороне», в самое время задуматься над тем, какие фотографически-интересные погодные явления ждут нас завтра. Вот как раз об этом и пойдёт речь в следующей главе.
© 2005 Дмитрий Катков
Что ещё можно сделать:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
в обычных условиях позволяет фотографу аккуратнее скомпоновать кадр. Какие же требования к штативу являются наиболее важными и должны учитываться при его выборе?
Это приспособление не только существенно экономит время в процессе съёмки, но и, чаще всего определяет, будет ли фотограф использовать штатив вообще, поскольку я знаю не так много энтузиастов постоянно прикручивать и откручивать фотокамеру от штатива. При покупке штатива рекомендую приобрести уж заодно и несколько площадок, по числу используемых вами фотоаппаратов.
Резиновые «подковы» пригодятся при установке штатива на твёрдую нескользящую поверхность и песок, а острые шипы - на льду и другой скользкой поверхности. Некоторые штативы имеют резиновые подушечки с шипами, выдвигающимися при необходимости, наподобие когтей у кошки. Посмотрите пример на иллюстрации справа.
Но не перепутайте фотоштатив с видеоштативом, чаще всего имеющим такой уровень: у штатива для видео сзади имеется длинная ручка, а у фото она короткая.
рассеиватель, одеваемый на вспышку и дающий рассеянный свет. Такие рассеиватели выпускаются в форме полупрозрачных колпачков, одеваемых на вспышку (см. пример от Sto-Fen на илл. справа), и в виде отражателей различной формы и цвета, прикрепляемых на вспышку креплениями-липучками (на илл. сверху). При их использовании не забудьте учесть поправку на экспозицию, если ваша вспышка не имеет режима TTL. Выпускаются такие полезные в фотохозяйстве рассеиватели фирмами LumiQuest, Sto-Fen и The Shell, и стоят порядка $20. Я очень рекомендую вам обратить внимание на семейство рассеивателей Pocket Bouncer фирмы LumiQuest. Для москвичей скажу, что они продаются в "Сивме", что в магазине "Кинолюбитель", на Ленинском проспекте, 62/1.
и умеренных зум-объективов имеют длину примерно 30-40мм (она зависит от посадочного диаметра объектива) и бывают как фигурными, так и обычными круглыми. Бленда для фокусного расстояния 50мм показана справа.
много полезной информации для любого человека, любящего прогуляться по лесу или незнакомой местности (как, впрочем, и для любого путешественника). Почему я говорю о нём тут, среди штативов и вспышек? Дело в том,что этот невзрачный с виду приборчик способен показать фотографу точное время сегодняшних восхода и заката в данной местности, что поможет нам к этому времени прибыть на место во всеоружии. И, что немаловажно, потом без проблем отыскать дорогу домой.
(в масштабе от 50м до 1200км в 1см), текущую, максимальную и среднюю скорости, время в пути, текущее время, направление на все возможные стороны света, высоту и точные координаты текущей точки (с точностью до 4м), направление, расстояние и время движения до заданной вами точки, запоминает и показывает траекторию пройденного пути и много чего ещё. Поскольку я уверен, что невозможно быть хорошим пейзажистом, не живя с природой, а навещая её время от времени только для того, чтобы пофотографировать, то этот прибор, может пригодиться вам не только для фотосессий, но и для всяческих походов, в том числе и в лес за грибами. Я решил купить его аккурат после того, как заблудился в лыжном походе ночью в лесу с малолетней дочерью, хотя и считаю себя опытным туристом – и с тех пор я забыл о подобных проблемах.
светодиодный LED-излучатель, дающий белый цвет, а во-вторых, чтобы быть достойной альтернативой солнцу по мощности, из них подойдёт только тот, который имеет мощность в десять-двенадцать раз большую, чем обычный LED-фонарик. Отличительным признаком такого фонарика является его энергопотребление: он может светить всего лишь 2 с половиной часа, питаясь от трёх батареек типа AAA.
| ГЛАВНАЯ | КАРТА САЙТА | НОВОСТИ | СТАТЬИ | ССЫЛКИ | ГАЛЕРЕЯ | ФОТОГРАФИЯ | ОПРОСЫ | ФОРУМ | СВЯЗАТЬСЯ |
|---|